|
Мы прибыли в Найроби, столицу Кении четко по расписанию. КЛМ
в отличии от Аэрофлота не опоздал. Африка встретила нас холодом (около плюс
17) и полным отсутствием встречающих. Впрочем, в течение ближайшего получаса
встречающие нашлись и несколько потеплело:) Поехали на обзорную экскурсию
по городу. Смотреть нечего - никаких древностей и достопримечательностей.
Древние африканские племена были в основном кочевниками, ничего не строили.
Трижды объехали вокруг центральной площади:), надоело, поехали обедать в
местный супер-навороченный ресторан "Карневоре".
|
|
Гриль. Ресторан Карневоре
|
В центре расположен
огромный гриль, на котором жарится мясо всех животных, которых может себе
вообразить самая извращенная фантазия. Официанты подходят к тебе и с неимоверной
скоростью подкладывают все новые и новые кусочки мяса. На столе стоит флажок
и, когда ты физически не можешь поглотить больше, ты опускаешь флажок вниз,
тогда официанты на некоторое время успокаиваются:) Самыми вкусными были
страус и зебра, потом для меня все смешалось, под конец живот напоминал
туго набитый африканский барабан, рассудок более не реагировал на ломаную
английскую речь, а жизнь начала представляться розовой и безоблачной:)
На следующий день мы отправились в свой вояж. Первую половину
дня мы все время куда-то ехали. Пересекли Кенийско-Танзанийскую границу.
Формальности соблюдались вяло, было такое ощущение, что если из машин не
выходить, то можно проехать и так, но мы, замученные всевозможными правилами
и порядками, честно проставили в паспортах все штампики и печати. Прибыли
в Арушу, поменяли экипаж, поехали дальше в кратер Нгоро-Нгоро, где нас ожидало
первое сафари. Кратер находится на высоте около двух тысяч над уровнем моря.
Опять холодно. Африка, блин:) Гостиница потрясающая. Над самым обрывом.
Стена, смотрящая на кратер, стеклянная. Весь вечер провели вчетвером, вырывая
друг у друга бинокль и разглядывая зверей внизу.
Утро следующего дня. Дикий холод. На мне кофта из трехсотого полартека,
куртка из гортекса, стою, клацаю зубами и мечтаю о пуховике. Слухи
об африканской жаре явно преувеличены:) Сафари представляло собой
поездку на джипе с поднимающейся крышей и фотографирование животных.
Видели: жирафов, слонов, зебр, львов, гиен, шакалов, леопарда, бородавочников,
буйволов, дик-диков, вайлд-бистов (антилоп гну),
фламинго, аистов, птицу-сектетарь, мангустов, диких кошек, может еще
кого забыла. Вскоре я поняла, что животные меня прикалывают мало,
и значение слова "сафари" сильно преувеличено. Скучно. Вечером
сидели у камина, пили вино, трепались за жизнь. Класс. Смотрели фильм
про повадки гиеновых собак:)
День четвертый. Переезд на озеро Маньяра. Сафари там. Пыталась
не заснуть. Вечером переезд в Арушу. Оттуда восхождение. В отеле мы единственные
отдыхающие. Для нас звучит гонг на ужин, для нас несколько официантов сервируют
стол. Стены обвешаны футболками, расписанными от руки предыдущими восходителями
на Килиманжаро:) Днем, при подъезде к Аруше, гора ненадолго показалась из-за
облаков. Она огромна и пугает. Ослепительно белая вершина. Недосягаемая.
Мне страшно. Выпито четыре бутылки красного сухого, скрываю свой мандраж
под нервным смехом и преувеличенно оживленным настроением. Трещу о чем-то.
Очень страшно. Страх на нескольких уровнях: основной – что не дойду, опозорюсь,
и второй - на уровне инстинкта самосохранения – а возможно ли это в принципе?
Пятый день. Нас забирают на джипе и везут в Умбве. Оттуда
начинается восхождение. Мы встречаемся с гидом и носильщиками, получаем
сухой паек на ланч, заполняем фляги водой, сдаем основные рюкзаки носильщикам.
Краткий инструктаж, формальный опрос - не болен ли кто-то чем-то. Впрочем,
им по фигу - деньги им уже заплачены.
Начало пути. Лес (дождевой лес, как
сказано в описании, и правда, всюду влажно), широкая дорога, через 2-3 часа
пути вырождающаяся в тропу. Дальше машины не ездят. Только пешком. Гид идет
медленно. Переполненные энергией, мы все время подшучиваем над ним и рвемся
вперед. Мне кажется, я готова бегать вокруг него кругами. Его темп раздражает
меня, все время приходится себя сдерживать. Часа через три понимаем, что
гид не такой уж и законченный козел, и темп не так уж и плох:) Тропинка
очень крутая. Лезем по корням деревьев. Подъем градусов 30. Дыхалка вроде
не подводит. Ланч. Съедаем содержимое кулечков, идем дальше. Суммарно в
первый день всего пять ходовых часов. Лагерь. Носильщики ставят палатки,
повар (у нас свой повар:) готовит еду. Для акклиматизации решаем прогуляться
выше лагеря и вернуться. Самим идти гораздо лучше, чем с гидом и носильщиками.
Поднимаемся на 200 метров выше лагеря, возвращаемся затемно. Внизу за нас,
похоже, не беспокоятся. Ну да ладно. Ужин запаздывает. Гид говорит, что
носильщик, несущий стол (боже мой, еще и стол!!:)) сорвался в пропасть (по
крайней мере так это звучит на его английском) и его пришлось заменить другим,
но стол вот-вот прибудет и мы сядем ужинать.
Ужин. Отдельная палатка для еды:) Стол:))) Четыре стула:)) Приборы: нож,
вилка, фарфоровые тарелки:)) Да, упустила тонкий момент. Помощник гида несет
авоську с сырыми яйца, смотрится это уморительно. Пьем виски. Жизнь прекрасна
и удивительна. Высота 2900. Базовый лагерь Умбве. Вершины не видно и слава
богу. Ложимся спать.
День шестой (или второй день восхождения). Подъем в семь,
завтрак в семь тридцать. Молниеносно пакуюсь - привычка с водных походов,
после чего прикалываюсь над друзьями по поводу их упаковки. После завтрака
в путь. Шесть ходовых часов. Лес кончается. Теперь в основном камни, растительности
мало. Тропа такая же крутая. Про себя восхищаюсь своей физической формой:))
- ни малейшей усталости, сердце и дыхалка как часы. Посмеиваемся над ребятами
- они идут с альпенштоками, мы вовсю воспеваем полную бесполезность этих
лыжных палочек при отсутствии лыж:) Раннее прибытие в лагерь Барранко. Высота
3960. Полное отсутствие горной болезни. Решаем подняться выше, как и в предыдущий
день. Гиды отговаривают нас - впереди сложный день и сложный маршрут. Однако,
сил полно, решаем идти. Идем вчетвером. В течение двух часов сложный скальный
участок. Задумываемся о пользе веревок и касок, но так как их все равно
нет, то лезем так. Интересно, на хрена нам гиды после всего этого. Гордые
собой, взбираемся на 4200. Вид, как на поверхности Луны. Кратеры, лишайники,
прямо под нами облака. Красота. Фотографируем. На душе так хорошо, как только
может быть. Спускаемся вниз. Спуск сложнее, чем подъем. Внизу гид спрашивает
до куда мы дошли, восхищенно присвистывает и жмет нам руки. Ужинаем, ложимся
спать. Завтрашний "сложный день" больше не пугает.
|
|
|
Баррафу. Штурмовой лагерь
|
День седьмой (третий день восхождения). Вторично преодолеваем
скальный участок:) Далее спуск вниз, так жалко терять высоту! Вновь набираем
ее на соседнем, значительно менее крутом склоне. По программе 8 ходовых
часов. Укладываемся за шесть с половиной. Много времени потрачено на полноценный
обед в середине дня в долине Барранко. Последние метры утомительны. Лагерь
Баррафу. Высота 4600. Штурмовой лагерь. Шесть часов вечера. Плюхаюсь на
землю и не испытываю желания вставать. Мысль о том, что надо бы встать и
сходить в туалет, вызывает неприятные чувства. Впервые задумываюсь о том,
что вовсе не так уж и плохо, что носильщики, а не мы, ставят палатки и готовят
еду. Гид сообщает нам, что стоит лечь поспать, а в одиннадцать вечера начнется
восхождение. Ложимся. Замечаю, что сердце стучит гораздо чаще обычного,
при резких движениях голова раскалывается. Пять часов без сна с закрытыми
глазами. Мы проявили благородство - в штурмовой лагерь разрешили не тащить
стол со стульями:) и сказали гиду, что вполне можем спать вчетвером в одной
палатке (они довольно большие). Похоже, спал только А. Остальным хреново.
Одиннадцать вечера. Темнота. Здесь темнеет уже в шесть. С
интересом понимаем, что для ночного восхождения стоило взять фонари. У нас
их только три - на нас четверых и на трех гидов, которые лезут наверх с
нами. Спрашиваем у гида, как одеваться, и будет ли холоднее. Ответ утвердительный
- на леднике температура упадет до минус 20. Сейчас чуть меньше нуля. Одеваем
пуховики. Первое время идти жарко. Вообще говоря, идти лучше, чем пытаться
заснуть. По крайней мере, сначала. Помимо нас на горе еще две группы. Гора,
ночь, тонкие лучики фонариков. Красиво. Но не для меня. Фонарики вверху
(те, кто вышел раньше) кажутся недосягаемо далекими, туда еще чесать и чесать.
Меня шатает. Кажется, что я или пьяна, или у меня температура
за сорок. Тошнит. Жадно заглатываю морозный воздух, чтобы избавиться от
тошноты. Не хватает дыхания. Кружится и болит голова, перед глазами красные
круги. Каждый шаг дается с трудом. Палки (над которыми мы так смеялись)
помогают нам не упасть. Через каждые шагов 30-50 падаем отдыхать. Где попало.
Лежишь и не можешь отдышаться, все одно, что идти, что лежать. Лежа замерзаешь.
Хочется спать. Где-то внутри возникает голос и подталкивает тебя: "Вставай!
Вставай!" Идем дальше. Метров за пятьсот-шестьсот до вершины совсем
плохо. Нет физических сил, только сила воли. Я выдохлась, меня нет, осталась
только какая-то идея о том, что надо идти вперед, и я иду. Мне кажется,
что я уже умерла, что это ужасный сон, боже мой, когда же кончится этот
кошмар. Шаг, еще шаг. Мысль о том, что я все равно умру. Плевать. Все равно
пойду вперед. Не сдамся. Впереди радостные крики. Еще 20 ужасных шагов.
Стелла поинт. Почти вершина.
Падаю под какую-то скалу, голова упирается во что-то острое.
Плевать. Я дошла. Я лежу здесь, на этой гребаной горе, и мне плохо. Шесть
утра. Рассвет. Вяло пробивается солнышко. Чувствую, что засыпаю. Меня встряхивают.
Я совсем замерзла в своем псевдо-пуховичке, меняемся пуховиками с Сережей,
у него теплый. Понемногу возвращаюсь к жизни. До Ухуру-пика, наивысшей точки,
200 метров по высоте. Я не хочу идти. Гид, смеясь, подгоняет вперед. Дорога
почти пологая. Бредем, как инвалиды. Через час мы там. Все. 5895 метров.
Вершина. Фотографируемся, обнимаемся. На Ухуру нет снега, знаменитые "снега
Килиманжаро", воспетые Хемингуэем, чуть ниже, на соседней вершине.
Парадокс. Офигительно белый лед, огромные сросшиеся сосульки, облака далеко
внизу. Боже, красота-то какая! Я еще не могу целиком осознать свершившееся,
но понимаю, что сделала что-то важное. Я дошла. Я смогла. Я преодолела.
Что-то изменилось. Во мне? Или в окружающей реальности?
|
|
|
|
Победа человеческого разума над здравым смыслом
|
Через 20 минут начинаем спуск. Как же легко на душе! Физически
мы измотаны, но уже светит солнышко, мы уже идем вниз и с каждым шагом сбрасываем
эту проклятую высоту! Четыре часа вниз. Штурмовой лагерь. Заваливаемся спать.
Ах, как крепко спится! Ни сердцебиение не мешает, ничего. Часа через три
становится жарко. Просыпаемся, собираемся идти дальше. Ночевка сегодня на
3600. Еще три часа вниз. Мы почти бежим, даже летим, мстим организму за
слабость, проявленную им раньше. 3600. Ночевка. Понемногу возвращается аппетит,
понемногу проходит голова. Замечательная ночь. Наутро я в полной форме и
недоумеваю, как мне могло быть настолько плохо.
Семь часов финального спуска. Внизу прошли дожди, тропу размыло. Идем
по лесу, по колено в хлюпающей грязи. По фигу. Сил полно, дышится в полную
грудь, жизнь прекрасна и замечательна. Идем все семь часов без остановки.
Как будто и вправду наказываем себя за что-то. Дошли. Грязные, как черти:)
Внизу продают пиво. Пиво!:)) Пьем пиво по два бакса за бутылку, нам невообразимо
хорошо. Получаем сертификаты о том,
что взошли. Покупаем тут же футболки с горой на память. Едем на джипе
в гостиницу. Как победители.
Внизу та же гостиница воспринимается иначе. Уже не мрачная
и угрюмая, а радостная и приветливая. Мы сделали ее, эту гору:) Теперь мы
здесь главные:)) Мы опять единственные постояльцы. Для нас подается ужин
и растапливается камин. Мы пытаемся отмыться, но тщетно. Грязь, кажется,
приросла к нам навечно. По полчаса мою каждый ботинок, засоряется раковина,
чищу ее, снова мою. Все в грязи. Моемся сами, встречаемся за ужином. Как
дико и нелепо видеть всех чистыми и вымытыми:) Пьем в честь восхождения.
(Пожалуй, единственный вечер, когда мы не пили, был перед самым восхождением,
а все остальное время...:))
Утро следующего дня. Перелет в Момбассу. На море:) Все это кажется диким.
Мысленно мы еще в пуховиках и на вершине. Но вот уже жара, переодеваемся
в купальные костюмы и идем плавать в Индийском океане, где так мечтал
помыть свои сапоги Жириновский:) Катаемся на водных мотоциклах. Весело
и страшно. Плаваем на маленькой двухместной яхте под парусом. Яхта переворачивается,
мы оказываемся в воде, выправляем яхту, снова плывем. Классно! Потом час
на виндсерфингах. Все это я делаю первый раз в жизни. Мне кажется, что
я в раю. Теплый океан, и ощущение того, что в жизни произошло что-то важное.
Но это важное уже позади, а теперь можно расслабиться. В Момбассе мы провели
два дня.
Оставшиеся два дня сафари по паркам Тсаво и Амбосели. Уже вшестером. Похоже,
все, кроме меня, получили удовольствие:) Что ж, мне тоже было неплохо.
Сафари по национальным паркам Кении и Танзании
Массайская деревня
Автор: tbr
|
|
|
