На майские праздники в Крыму, как обычно, проводились соревнования по скалолазанию на первенство Москвы. Соревнования были в Симеизе, они были открытыми (что означало, что количество участников из Севастополя, Ялты и т.д. превышало количество москвичей). В первый день (5-ого мая) прошли соревнования на сложность, в последующие два дня были соревнования на скорость и связки. В "сложности" первое место у парней занял скалолаз из Ялты, у девушек – участница из Севастополя. Печально. Первенство Москвы, называется… Искренне завидую этим ребятам, которые в течение полугода имеют возможность тренироваться на реальном рельефе.

Финалом в "сложности" у юношей была трасса 7b, у девушек 7а. Маршруты были с ограничениями слева и справа. Соревнования произвели на меня сильное впечатление. Это было потрясающе красиво. Среди участников было несколько мастеров спорта международного класса, остальные тоже были далеки от любителей. Потрясала грация и эстетика, с которой участники проходили маршрут. Непрофессионалу могло показаться, что пролезть эти стенки элементарно, с такой легкостью спортсмены порхали по скале. Однако, я понимала, сколько лет кропотливых тренировок вложено в каждое движение и меня охватывала тоска по несбыточному. Сколько лет своей жизни мне придется потратить на то, чтобы так лазить. Пять? Десять? И хватит ли этой жизни?

Результаты соревнований