Четыре кальяна и всем сосать!
(заказ в ресторане)

tbr: К тому моменту, когда государство разродилось и объявило сроки новогодних каникул, рыпаться было поздно. Билеты в Таиланд были раскуплены раз и навсегда. Идея зимнего Крыма после зимнего же Сочи казалась сомнительной. «Куда же? Куда?», маялись мы и не находили ответа. «А не поехать ли вам в Иорданию?», посоветовала Лена, когда я поделилась с ней своими сомнениями во время подготовки Б-8. Об Иордании я слышала от Сереги Веденина. Картинки он показывал, конечно, красивые…, но со скалолазанием они как-то не вязались – покатые камушки, да и шлямбура нигде не блестят. Но к тому моменту медлить было некогда. Итак, Иордания, так Иордания!

Прямых билетов до Аммана (так, оказывается, называется столица Иордании) уже не было. В «Иорданском клубе», куда мы обратились, нам посоветовали лететь через Дамаск (Сирию), а дальше до Иордании рукой подать. Я попробовала заказать у них полный тур, но запрашиваемые цены быстро меня отпугнули. В итоге обошлись билетами и визами. (Из переписки с «Иорданским клубом»: «А сколько будет стоить место под палатку в кемпинге и двухразовое питание на двоих в сутки?» «80 долларов.» «Почему так дорого???» «А вы отловите в пустыне бедуина и договаривайтесь с ним! Может, обойдется дешевле!» Сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать: «Спасибо, Женя! Совет оказался ценным. Мы отловили бедуина и договорились с ним. Обошлось в два с небольшим раза дешевле.»)

На этом этапе подготовки к нам присоединились Миша Гаевский с Сашей, что сделало дальнейшую поездку поистине незабываемой, скалолазно-бухательной, развлекательно-познавательной, относительно дешевой (машина на четверых однозначно лучше машины на двоих), да и вообще потрясающей!

Итак, 31-ого декабря четверка отважных путешественников в нашем лице в сопровождении необъятных рюкзаков покинула родное Шереметьево-2 и устремилась в загадочную мусульманскую стихию, где царил ислам, запрещающий алкоголь, а свинина была немыслимым злом, где мужчины, согласно исламу, имели до трех жен, а количество детей в семьях колебалось от пяти до пятнадцати, где женщины носили паранджу и слушались своих мужей, где… короче, Ближний Восток ждал нас.

Дамаск

В шесть часов вечера мы прибыли в Дамаск. В самолете я познакомилась с арабским парнем, который учился в России, свободно владел русским, и ехал на каникулы к родителям вместе со своей русской девушкой. От него я выяснила, что в Сирии практически не говорят на английском, что за отсутствие паранджи нас убьют не сразу, что Новый Год мы должны провести в старом городе (он написал мне слова «старый город» по-арабски, что изрядно выручило нас при общении с сирийскими таксистами, звучало это как «баб-тума»), а самый крутой кабак, где можно потусить, называется бар Мар-мар.

Остановившись в «Fardoss Tower Hotel», мы побросали опостылевшие тюки и ломанулись в старый город. До Нового Года оставалось всего ничего. Нужный кабак наш водитель не нашел. Мы забурились в местную забегаловку, не особо избалованную иностранцами, и в итоге оказались в выигрыше. За столиками сидели мужчины со спутницами в платках (полная паранджа в Сирии - редкость) и вовсю дымили кальяном. Изобразив сосущее движение, мы попросили кальян и сделали заказ. Из алкоголя в продаже было только пиво. (Эх, что бы я потом отдала за это «только»! В большинстве последующих кабаков пиво было безалкогольное, а то и вовсе не подавалось. Единственное, что спасало нас в эти трудные минуты, не давая падать духом, была мысль о десяти бутылках виски, предусмотрительно закупленных в duty free и ожидавших нас после ужина.)

Новый Год мы отметили, буднично чокнувшись пивом и пробормотав «Ура!». Салюта никто не слышал, Путина по ящику почему-то не запустили. В Сирии Новый Год особым праздником не был. Увы. Накурившись кальяна и догнавшись в номере виски, мы, с чувством выполненного долга, легли спать.

Наутро мы заказали в отеле обзорную экскурсию по Дамаску с англо-говорящим гидом. Нас еще раз протащили по достопримечательностям старого города и показали место, где хранилась одно время отрубленная голова Иоанна Крестителя (Выемка в стене, обитая серебром. Местный обычай велит засовывать туда собственную голову и целовать то место, где стояла голова Иоанна.) Я поинтересовалась у гида, не подверглось ли правило, обязующее женщин носить платки, веяниям современности, и услышала, что многие молодые девушки отвергают этот обычай, но такое поведение – позор для семьи, соседи могут кинуть в лицо родителям, что их дочь – шлюха. Что, впрочем, не мешает девушкам носить довольно откровенные обтягивающие наряды, краситься, как перед премьерой, и, хохоча, виснуть на своих спутниках. Двадцать первый век все-таки. Но платок изволь носить!

Саша: Сирия – загадочная страна древней цивилизации. Сирия находится в Восточном побережье Средиземного моря. Она граничит с Турцией на севере, Ираком на востоке, Иорданией и Палестиной на юге. Западная оконечность страны граничит с Ливаном и омывается Средиземным морем. Сирия - Республика, возглавляемая Президентом, избираемым общим голосованием каждые 7 лет. Историческим, культурным, хозяйственным центром страны является столица страны - Дамаск - один из древнейших городов мира.

После размещения в гостинице, которую Таня заблаговременно для всех нас забронировала (иначе мы провели бы новогоднюю ночь в каком-нибудь клоповнике), мы ринулись осматривать город. Больше всего нас интересовал старый город, представлявший собой большую крепость. Там можно было обнаружить узкие улочки, в некоторых даже коснуться двух стен руками. А где же девушки в платках??? Облегающие джинсы, ярко накрашенные глаза, макияж, подчеркивающий восточный тип женщин, распущенные волосы. Нет. Окончилась эпоха власти религии над женским началом. В 21 веке женщина раскрывает себя полностью и пользуется красотой как орудием. Конечно, лишь молодое поколение пытается соответствовать Европейскому стилю. Женщины в возрасте практически все в платках. Нередко встречаются и в парандже, попадаются славянские лица, запрятанные под платки.

Новый год в Дамаске был необычным. Я впервые встречала новый год без шампанского, фейерверков и Путина. Мы отыскали замечательный двухъярусный ресторанчик, который напоминал крытый восточный двор, внутри росли деревья и пахло зеленым яблоком. Просмотрев меню, мы заказали русский салат (Оливье) и 4 кальяна. «Четыре?» - с удивлением переспросил официант. В его взгляде явно прослеживалось: «Ненасытные русские…» Оглянувшись вокруг, мы заметили, что на столик берут один-два кальяна. Сережа сразу провозгласил лозунг нашей поездки: «Четыре кальяна, и всем сосать!!!»

Когда наступил сирийский новый год, я услышала песню « Happy New Year» и увидела безразличные лица арабов, правда были за столиками сдержанные европейцы, целовавшие друг друга в щечки. Новый год за 40 долларов на четверых – это круто. Вернувшись в отель, мы продолжали распивать виски в отеле.

На следующий день Таня заказала для всех ознакомительную экскурсию по Дамаску. Мы посетили сердце старого города – уникальную мечеть Омейятов VIII века, мавзолей Саладдина. Прогулялись по «Виа Ректа»- «прямой улице», пересекающей весь старый Дамаск. Посетили собор Св.Анания. После экскурсии мы отправились в Иорданию.

tbr: В четыре часа дня мы распрощались с Дамаском и сели в такси, везущее нас в Иорданию. Пересечение границы не было особо хлопотным. Наш водитель совал кому-то наши паспорта, в машину всовывались восточные лица с горящими глазами, сосредоточенно размышлявшие, не лазутчики ли мы и не стоит ли нас пристрелить от греха подальше, но обычно удачная шутка, звучавшая похоже на «Russ, not Jews» (хмм….) решала все проблемы, а вид наших рюкзаков с текстовым дополнением «We are rock climbers», сопровожденным характерным сучением ручек, избавлял таможенников от желания в них копаться. Проставив все необходимые штампики, мы, таки, пересекли границу и через час благополучно прибыли в Амман.

Амман

В Иордании, о чудо, народ говорил хоть и на ломаном, но английском. Поселившись в неплохом отеле по 50 баксов с пары, мы поинтересовались: «Кабаки в городе есть?» («Невесты в городе есть?»), и были отвезены в лучший в городе ресторан под названием «Иерусалим». Ресторан напоминал плохую закусочную, не претендующую даже на Макдональдс, мы были единственными посетителями. После попытки выпить немного виски, предварительно перелитого в бутылочку из-под пепси, мы был жестко отчитаны фанатичным хозяином, заявившем, что он знает подобные штучки, и в его солидном заведении они не пройдут. Нам подали бутылку негазированной воды. Пива не было. Хозяин встал за нашими спинами. Давясь, мы по быстрому заглотили пищу и покинули сие гостеприимное заведение. Желания осматривать Амман не возникло. На следующее утро мы тронулись в путь.

Саша: Путешествие из республики в королевство. Амман. Иордания – земля, своими корнями глубоко уходящая в историю. Каждый ее уголок хранит следы великих событий, оказавших значительное влияние на весь мир. По этой земле ходили Авраам, Иисус Христос и Мухаммед, а также много других почитаемых святых.

Для въезда в страну гражданам России нужна виза, которую мы не получили в Москве, мы получили только сирийскую. Надо признать, на границе виза намного дешевле, чем ее предлагали в «Иорданском клубе».Впрочем, билеты, которые нам впарили по 500 долларов, вместо оговоренных 400 долларов – полная наглость. Также можно получить сирийскую визу по прилету в аэропорту Дамаска или на сухопутных границах, но иногда визу по приезду могут не выдать.

По данным нескольких турфирм, ни при каких обстоятельствах не получит визу человек, в паспорте которого есть любые отметки государства Израиль. Даже если эта отметка - отказ в выдаче израильской визы. Так же не впустят в страну тех, у кого есть штампы о выезде из пограничных с Израилем пунктов (например, сухопутная граница в Акабе, мост Короля Хусейна в Иордании, Таба, Рафах). Может вызвать подозрение и загранпаспорт, полученный в Каире или Аммане (владелец паспорта мог побывать в Израиле и попросить заменить его паспорт на новый в посольствах РФ и др. в этих городах).

Амман – столица королевства и главный деловой центр страны. Амман нас совершенно не впечатлил. Серый городишко, на улицах которого продают все от сладостей до дешевой обуви. Хотя стоило бы посетить Южный театр –Джараш, но у нас были другие планы.

Мертвое море

tbr: Водитель, приехавший за нами в отель, превзошел все наши ожидания. В длинном рубище до пят и сандалиях на босу ногу, с огромной черно-седой, вьющейся бородой и веселыми горящими глазами, он напоминал не то Саддама Хусейна, не то библейского пастуха, смахивал даже на Моисея, выгуливающего свой народ по пустыне. Хотя нет, на эту роль он не тянул в связи с резко противоположной национальностью. Одним словом, он нам понравился. Звали его Фахри и, как я выяснила в дальнейшей беседе, был он человеком неординарным. «Фахри», спросила я голосом школьной учительницы: «В вашей стране есть университеты? Или обычное образование это средняя школа?» (подразумевалось, что наш главный персонаж уж точно и трех классов не закончил). Фахри рассказал мне, что у него высшее техническое образование, по специальности он инженер-механик, специализировался на двигателях морских судов. Двадцать лет своей жизни проплавал в морях, посетил все возможные и невозможные страны, говорит на нескольких языках, имеет жену (одну) и восемь детей от нее в возрасте от девяти до двадцати четырех лет. Нет, он определенно начинал мне нравиться!

Ближайшим пунктом нашего назначения было Мертвое море, где мы планировали провести пару часиков перед тем как добраться до Петры и заночевать там. Стоит отметить, что в Иордании зимой вовсе не жарко. Температура днем колеблется в районе семнадцати градусов, ночью она немногим выше десяти. Мысль о том, что я буду купаться, не приходила мне в голову в принципе. То есть купальник с собой был (закрытый, от греха подальше), но лежал он где-то очень глубоко.

Фахри рассказал нам, что Мертвое море знаменито тем, что находится во впадине, на четыреста метров ниже уровня моря (обычного) и температура воздуха там около двадцати пяти градусов, причем вода не намного холоднее. Что море – мертвое потому что в нем никто не живет. А никто не живет, потому что, благодаря многовековым испарениям, вода высохла, а соль осталась, и ее слои повсеместно покрывают дно. (Еще как покрывают! Я так долбанулась пальцами ноги об одно из этих солевых отложений, что потом с трудом запихивала ноги в скальники.) Что благодаря переизбытку соли в Мертвом море невозможно утонуть, потому что вода выталкивает тебя на поверхность, как пробку. И что лучше бы вода вам в глаза не попадала, господа Русские, потому что иначе наступит вам полный и безоговорочный каюк. Одним словом, через час мы нежились в теплой морской воде, забавы ради выставив все конечности на поверхность и при этом не погружаясь в воду ни на дюйм. Миша с Сашей вымазались с ног до головы целебной грязью, предусмотрительно напихав еще грязи в мешочек, чтобы взять с собой в Москву. Палило солнце. Арабы во все глаза пятились на «голых» европейских женщин. Жизнь была прекрасна.

Саша: Поверхность воды на 410 метров ниже уровня океана, а глубина дна, примерно 380м. Это самая низкая точка на земле, часть Африканского разлома, который протягивается от южных границ Турции до Эфиопии в Африке, через Красное Море. Исследователи предупреждают, что глубина моря уменьшается каждые шестнадцать лет на один метр, и через несколько десятков лет, от него может остаться только соляное дно!

Нам так не показалось. Несмотря на то, что плавать в нем затруднительно, нам все-таки удалось в нем побултыхаться. Купание, конечно, достаточно своеобразное. Вода плотная, поэтому выталкивала нас на поверхность. Держаться вертикально или даже боком практически невозможно. Еще я видела рыжую букашку, которая направлялась явно в сторону Израиля, на другой берег.

Большое удовольствие доставил сам пляж: высокие пальмы, сам берег чистый, за ним следят негры, открытые душевые, куда можно добежать и смыть с себя соль. Еще порадовала температура. Было достаточно жарко, чтобы позволить себе после холодного душа снова войти в воду. Уже при подъезде к морю мы почувствовали, что становится жарко. Очень не хотелось покидать этот рай после плотного обеда в ресторане, где мы попробовали плов с козлиным мясом. Белая говядина определенно лучше.

Петра

tbr: Пообедав в местном ресторане (как обычно, шведский стол - в Иордании шведский стол характерен не только для завтраков, он практикуется как основной вид обслуживания в большинстве ресторанов), мы направили свои стопы в Петру. Еще в Москве папа категорично заявил мне «Не посмотришь Петру – домой не возвращайся!» Так что, вообще говоря, выхода у меня не было.

Петра – древний город, вырубленный в скале (привет, папа!). Здесь сходились торговые пути со всей Азии, сюда шли огромные караваны, нагруженные снедью и драгоценностями. По словам нашего гида (хотя, вероятно, он привирает), по своим размерам Петра была равна Москве в пределах МКАДа. Впрочем, жители Петры были людьми сугубо практичными и излишней работой себя не нагружали. Фундаментальные величественные фасады зданий в античном стиле, вырубленные в скале, внутри оказываются обычными голыми пещерами. Потемкинская деревня, не иначе. Гид предложил нам арендовать ослов для просмотра монастыря на очередной горе. («Пешком там идти часа полтора, а на ослах доскачем за полчаса!») Взгромоздившись на маленьких ушастых созданий с печальными глазами, мы стали напоминать четырех Санчо Пансо, готовых если не к подвигу, то хотя бы к передвижению. Ослы весело потрусили вверх по знакомой дороге, бесстрашно прыгая по камням и норовя прижаться к самому краю двадцатиметрового обрыва. Я изображала из себя бесстрашного наездника, параллельно продумывая варианты катапультирования с осла, когда эта безалаберная тварь, наконец, навернется в пропасть.

Погонщик Сашиного осла сообщил ей, что у него уже есть две жены, но в принципе, в качестве третьей, он не прочь рассмотреть ее кандидатуру, на что получил решительный отпор, мотивированный тем, что христианство не одобряет идею троемужества, а один муж уже есть и скачет на соседнем осле. После чего за Михину жизнь сложно было поручиться.

Наш гид (видимо, для придания себе значимости) сообщил, что несколько лет назад в Петре был потоп, когда талые воды с соседней горы хлынули в узкий проход между скалами и смыли группу туристов. Все туристы погибли, уцелел лишь сопровождающий, и вот он перед нами, собственной персоной. Эта своевременная информация придала особый колорит нашей прогулке. Вдоволь налюбовавшись прелестями Петры, мы покинули мир древности и отправились туда, ради чего затевалась вся эта поезда. В пустыню. На скалы. В Вади Рам.

Саша: Дорога в Петру была довольно тяжелой. Тем более, что большая ее часть проходила по горному серпантину и под конец пути мы были полусонные и уставшие. Однако, приехав в гостиницу, мы не залегли спать, а решили поужинать.

Петра – настоящее чудо света. Удивляет комбинация природы и творение человеческой фантазии, воплотившей в себе мифы и обычаи древних веков. Войдя в этот город, мы перенеслись в совершенно другое пространство. Поразили элегантно высеченные фасады в скалах песчаника, необычное слияние природы и творения человека. Не удивительно, что создатели города называли себя Набатеями, что на древнем арабском означает ваятели. Скалы во многом напоминают ландшафты других планет. Много раз виды Петры использовались для съемок в кино, например, в фильме Индиана Джоунз.

Наш гид был доброжелателен. Пожилой дядечка, старательно излагал нам историю Петры. Перед тем как начать нашу экскурсию, гид зашел в торговую лавку и взял палку-опору, он хромал. Ущелье в виде русла, проходит через ворота города. Набатеи высекли в камне туннель для отвода проточной воды от самих ворот. Оно также использовалось еще и как маленькая платина, ведь в сезон дождей здесь скапливалось немало воды. Во время экскурсии по ущелью гид рассказал историю о том, как смыло французскую группу в полном составе 35 человек. Двум гидам, сопровождавшим группу, удалось остаться в живых. Одним из них был наш гид. Стало немного не по себе.

Путешествие на ослах-вонючках, местами вдоль пропасти, нас взбодрило. Процессию возглавлял Осел Сергея. Его имени я не запомнила. За ним следовал Майкл Джексон, на котором восседала Таня, далее мой осел, и за перегибом все время оставался Миша. Мне запомнилась ослиная борьба за первенство в процессии. Серегин осел вел себя не вполне корректно по отношению к Майклу Джексону, начав выбрасывать противные бомбочки прямо перед его моськой. Майкл начал обгонять гадкого коллегу, и мой глупыш тоже ринулся в эту «борьбу». И все это около пропасти. Мне было немного не по себе. Когда путешествие на ослах-вонючках закончилось, я вздохнула свежий воздух и расслабилась.

Вади Рам

Саша: «Лунная долина» - Вади Рам. От Петры мы проследовали до Вади Рама, где были поздно вечером. Вади-Рам считается одной из красивейших пустынь мира, Лунная Долина, так многие ее называют, т.к. здесь под освещением ночного неба, ландшафты напоминают поверхность луны. Когда-то здесь было море, а песчаные образования над гранитной основой составляют главную картину Вади Рама. Эрозия, поработавшая здесь в течение миллионов лет, придает особый колорит этому месту, а камни поражают своими неожиданными формами.

tbr: Ехать до Вади Рама долго. То есть, не просто долго, а очень долго. Бесконечные горные перевалы с закладыванием ушей, лунные ландшафты, куда ни кинешь взгляд - изрезанные скалы с типично лунными кратерами, а потом черное небо, обилие звезд и резко очерченный лик луны. Короче, долго. Но оно того стоит. «Если б вы знали, какая красота вокруг!», вздыхал Фахри, ведя машину через непроглядную ночь. «Ну ничего, утром вы откроете глаза и все это увидите».

Доехав до «Дома отдыха» («Rest House»), мы заночевали дома у хозяина кемпинга, в котором нам предстояло жить. Всю ночь нас будил то детский плач, то кашель, и мы никак не могли дождаться момента, когда нашими единственными спутниками будут ветер в пустыне и тишина. Владельцем кемпинга был молодой араб с хитрыми косящими глазами по имени Мадалла. В свои тридцать лет он имел одну жену, пятерых детей, кемпинг, состоящий из трех палаток и ржавого туалета с душем, разбитый джип, молчаливого брата и веселый характер. Не пил (еще бы!), не курил, гордился тем, что его бабушка и дедушка дожили до 107 лет, и, видимо, планировал побить их рекорд. Его любимой шуткой было, получив от нас мобильник с просьбой зарядить его к следующему утру, вдумчиво уткнуться в его экранчик и поинтересоваться, где он может найти телефон наших родителей, чтобы попросить за нас выкуп. Шутка поначалу несколько напрягала нас, но вскоре мы привыкли.

Утром следующего дня мы открыли глаза и увидели Горы. Огромные и величественные, они возвышались вокруг нас, куда ни кинешь взгляд. Пустыня была красная, с чахлыми редко торчащими кустиками какой-то растительности, и горы тоже были красные, причудливо изрезанные ветром и временем.

Мадалла подбросил нас к скалам недалеко от Дома отдыха, спросил, во сколько нас забирать и уехал. Было не жарко. Пройдя мимо развалин старинной крепости, мы поднялись по насыпи и приблизились к стенкам. Мужики пошли искать маршруты, мы с Сашей остались сидеть на тюках. Через полтора часа они возвратились, сообщив, что пробитых маршрутов так и не нашли, зато нашли подходящее место для навешивания верхней страховки. Пропыхтев еще немного под рюкзаками, мы подползли к двадцатиметровой отдельно стоящей скале, и Сережа с Михой начали изображать из себя горных козлов, прыгая на двадцатиметровой высоте без страховки в попытках организовать нечто. Наконец, с помощью одной из веревок страховка была организована, вторая веревка провешена сверху, и процесс начался.

Выбрав себе для лазания столь крутое нависание, мы явно переборщили. Внизу мы еще как-то проползали карниз, после чего, при срыве, нас маятником отбрасывало направо, где, оседлав шенкелями колонет, движение вверх можно было продолжить. Тянуло это извращение где-то на 6с. Ценой неимоверных усилий, момент отброса и маятника удалось заменить траверсом слева направо, на букву подняв категорию маршрута, но линия оставалась неэстетичной, и тогда Миха достал скальный молоток и предложил проковырять зацепку под колонетом. Где-то над моей головой возник образ РР, зловеще размахивающего красным флажком с перечеркнутым молоточком, и я вопросительно проблеяла: «Может, не надо? И так пролезем…» Миха взмахнул молотком, при этом образ РР на заднем плане взмахнул ледорубом. Камень оказался хитрее всех – он не поддался.

Еще через два часа мучений, усталые, но довольные, мы покидали вещи в раздолбанный джип и направились к своему новому месту жительства, в пустыню. («Ты здорово ведешь машину», сказала я как-то Мадалле, когда он лихо скакал по песку, перепрыгивая из колеи в колею. «Ага», ответил он: «Был бы у меня новый джип, разогнал бы его до ста пятидесяти. Или поучаствовал бы в «Париж - Дакар», добавил он, перепрыгнув через бархан.)

Вечером мы сидели в большой обеденной палатке, на полу валялись циновки и матрасики, сытный ужин был только что поглощен, виски, припрятанное под столом, выпито. («Не могу при нем пить виски!», сказал Миха: «Это все равно, что курить при родителях!») В специальном металлическом поддоне поблескивал костер. Жизнь была прекрасна и удивительна. Нашелся даже кальян. (Который по местному называется «аргейле». Хватит нам сосущих движений!) Часов в десять, нацепив налобные фонарики, мы добрели до своих палаток, стоящих аккурат посреди пустыни и завалились спать. Единственным нашим спутником был ветер. И тишина.

Пять дней подряд мы лазали. Нашлись и пробитые маршруты. В одном месте их было два, в другом – семь, в третьем – еще два. Есть ли там еще пробитые маршруты – науке не известно. Маршруты очень простые, положительные, большинство не тянет даже на 6а. Один мы таки оценили в 6b+, все остальное пришлось придумывать путем исключения зацепок. Наиболее характерный тип зацепок – дырки. Под один палец, под два, под три, под ладонь, под всего человека в целом и т.д. Пробиты трассы довольно редко (пролеты между шлямбурами метра три-четыре), что при положительном наклоне очень напрягает (сразу вспоминается анекдот про кошку, у которой до батареи «только ушки доехали»). Есть и пробитые мультипитчи, но мы их не пробовали. В некоторых местах скала здорово сыпется, выбирая зацепки, стоит делать это вдумчиво и осторожно. Иногда при постукивании, скала издает такой звук, как будто играешь на барабане. Явно под этим местом пустая полость, долго задерживаться там не хочется.

Вади-Рам – рай для матрасников. Многочисленные и разнообразные боулдеринговые проблемы разбросаны там и сям прямо над песочком. Лазай – не хочу. А вот веревочникам здесь посложнее. Потенциальных интересных маршрутов много, но видно, что здесь еще не ступала нога спортивного скалолаза с перфоратором в руках и не искала алчущим взглядом, громыхая шлямбурами в рюкзаке, что бы такого еще пробить. Увы и ах. Пока что это рай для альпинистов. Но это уже к Сереге Веденину.

Спустя пять дней, ошалевшие от пустынной романтики, мы вернулись в лоно цивилизации. Как родному, пожимаем руку Фахри и мчимся назад, в Дамаск. По пути из Вади Рама решаем ненадолго заехать в Акабу, посмотреть еще одно море, на этот раз Красное. Поистине, у Иордании замечательное географическое расположение. На другой стороне залива стоят большие белые дома. «Это уже Израиль», говорит Фахри. Фотографируемся на берегу моря (купающиеся есть и здесь, но жарко не особо), обедаем в местном ресторанчике и едем дальше. Вперед. Вернее, назад.

Темнеет. Резко холодает. В Аммане прощаемся с Фахри и меняем машину. Без приключений пересекаем границу. Два часа ночи. Дамаск.

Последний день проводим, закупая сувениры и до умопомрачения накачиваясь кальянным дымом в кафешках старого города. Миха с Сашей покупают себя домой кальян. Михина заветная мечта - поставить кальян посреди боулдерингового зала и делать пару затяжек после прохождения каждой проблемы. Мечта однозначно заманчивая, но, боюсь, ей не суждено дождаться воплощения в жизнь – у большинства владельцев скалодромов странные взгляды на спортивный режим.

Рано утром вылетаем в Москву. Новогодняя сказка закончилась.

Эпилог