Наташа Стрелкова (НС): Стыдно сказать, но я не нашла ни одного интервью с тобой.

Александра Балакирева (АБ): А их не было вообще.

НС: В таком случае давай начнём с самого начала. Расскажи, как ты попала в скалолазание?

АБ: Если вкратце, то я занималась в детстве плаванием, и очень мне это не нравилось, потому что меня заставляли плавать каждый день и очень помногу. Но это всё проходило в ДДСе, а в 1994 году здесь построили скалодром, и когда я его увидела, меня уже от него оторвать было нельзя, никаким плаванием, ничем:)

НС: Понятно:) То есть, тогда тебя заставляли ходить каждый день, а сейчас ты ходишь каждый день, и не паришься?

АБ: Да! И опять в тот же ДДС, уже много лет (смеёмся).

НС: Как дела вне скалолазания, в личной жизни? Что заканчивала, какие планы на будущее, будет ли оно связано со скалолазанием? Может быть, тренерская работа?

АБ: С личной жизнью все хорошо:) Заканчиваю университет физической культуры, магистратуру по спортивной психологии. В будущем хотела бы работать в скалолазании, возможно детским тренером, возможно в сфере управления.

НС: Как часто выезжаешь на скалы? Где была, какие районы нравятся? Какой максимальный онсайт и редпоинт на скалах? Какой маршрут больше всего запомнился? Расскажи о нём побольше!

АБ: На скалы езжу в зависимости от финансовых возможностей (где-то 2-3 месяца в год), в основном смотрю боулдеринговые районы (Индия - Хампи, США - Rocky Mountain National Park, а так больше по Европе: Италия, Швейцария). Любимый район - Val di Mello в Италии, из длинных очень понравился Misja Pec в Словении. Лучший боулдеринговый онсайт 7Б, ред поинт 7С, трудность 7с+ и 8а соответственно (просто тяжелее не пробовала). Самая душещипательная история случилась на Melloblocco в прошлом году, весь день мучила одну очень реальную 7С, которую ни одна девочка не залезла, к вечеру сорвалась с финиша и спокойно ушла спать, уверенная, что на следующий день вылезу и получу заветные 500 евро, но планам помешала погода, шел дождь до конца фестиваля - так ничего и не удалось. Все-таки я ее вылезла через день после фестиваля, совершенно не утруждаясь, но было очень обидно.

НС: С кем обычно тренируешься? Как проходят тренировки?

АБ: Последний год тренировалась с Игорем Поздняковым - очень нравится с ним лазать. Приятно полазать с Юлькой Абрамчук, Мишей Пекаревым, Костей Савельевым, Мишей Александриным. Тренировки строятся в основном на ощущениях, трудно объяснить, просто чувствуешь как надо, сколько надо, как чувствует себя организм - хочется или не очень. В этом году старалась делать больше ОФП и СФП. Вообще это моя большая проблема, так как мне кажется, что я уделяю не столько времени, сколько должна уделять. Я считаю, что стоит больше заниматься ОФП.

НС: А дневник тренировок ведёшь?

АБ: Пытаюсь периодически, я пишу план на каждый период, но потом его не соблюдаю, и в дневник ничего не записываю. Но дневник есть.

НС: То есть ты считаешь, что надо больше структурировать занятия, но что-то тебе мешает, что мешает?

АБ: Мешает природное раздолбайство, которое мне не позволяет заниматься чем-то методично, аккуратно и постоянно.

НС: Так, сразу постучим по дереву, вопрос такой: часто ли у тебя бывают травмы, и что ты делаешь, когда что-то подобное происходит?

АБ: Вроде, крайне редко бывает, но у меня бывает только особенность организма: когда он не хочет лазить, у него начинает всё болеть. Надо ему подчиниться и пойти домой, тогда на следующий день всё будет в порядке.

НС: То есть не заставляешь себя?

АБ: Нет, я себя крайне редко заставляю, когда ничего не болит, вот, только в этом случае.

НС: Как представляешь себе свой идеальный маршрут?

АБ: Идеальный боулдеринг - слабонависающий, динамичный... Не знаю. Любой маршрут идеальный, если он тебе нравится.

НС: Как бы ты описала свою технику лазания?

АБ: Техника лазания - наверно какая-то есть.

НС: Считаешь ли ты кого-нибудь своими соперниками/соперницами?

АБ: Я сама себе соперница и моя трасса, мне кажется в скалолазании нет понятия соперник, в скалолазании борешься только с трассой и самим собой, если будешь много думать о конкурентах, далеко не залезешь.

НС: В чем, по твоему мнению, твои сильные и слабые стороны?

АБ: Сильные стороны - мне кажется, я человек хороший, а слабых значительно больше.

НС: Кто твой первый тренер? Были ли другие тренеры? Кто оказал на нее наибольшее влияние, как на спортсменку?

АБ: Первый тренер - Максимшина Ольга Алексеевна, но, конечно, самую большую роль в моем становлении как спортсменки, да и как личности, сыграл Нагоров Александр Сергеевич. Все мои друзья с которыми я лазаю, даже если не очень часто, оказывают на меня влияние. И еще Рустам Гельманов, с которым я не лазаю, но очень люблю смотреть, как он это делает. Благодарю компанию Триал-спорт за оказываемую поддержку, а также всех моих близких и друзей за их терпение и веру и за то, что со мной лазают: Мишу Александрина, Мишу Пекарева, Игоря Позднякова, Ирину Левову, Анну Пиунову, Юльку Абрамчук, Костю Савельева. А также тренеров: Нагорова Александра Сергеевича, Ирину Багову и Игоря Гусака.

НС: Можешь рассказать о каких-нибудь смешных или страшных случаях на скалах?

АБ: Cамый страшный - лет в 10 свалилась с карниза в ДДСе, слава богу ничего не сломала, с тех пор очень боюсь падать, стараюсь лазать только с проверенными людьми, наверно поэтому лазаю боулдеринг.

НС: Скажи, что для тебя соревнования? Зачем ты в них участвуешь?

АБ: Сложно объяснить... Соревнования - это не только способ показать себя, но это результат того, чем ты занимался весь год или полгода. Честно говоря, это самореализация, это возможность посмотреть на людей, самой пообщаться.

НС: А как насчёт финансового момента?

АБ: Нет, финансовый момент меня в соревнованиях не беспокоит - это, конечно, здорово, когда что-нибудь получаешь, но я считаю, что деньги можно зарабатывать другими путями, потому что тогда слишком много нервов будет на соревнованиях.

НС: Считаешь ли ты, что в скалолазании существуют какие-либо прогнозы? Можно ли было бы спрогнозировать твою победу:)?

АБ: Нет, ну, мою победу точно нельзя было спрогнозировать, потому что я даже, честно говоря, в мечтах не допускала:)... Но, в принципе, есть некоторые закономерности, обычно понятно, кто из спортсменов на данный момент сильнее или какие трассы для него больше подходят, но никогда точно угадать нельзя, поскольку много факторов случайности бывает.

НС: Как ты относишься к современному развитию событий, то есть, как сейчас скалолазание развивается? Ты же много лет в этом спорте, можешь что-нибудь сказать, наверно.

АБ: Смотря какое брать скалолазание. На международном уровне... как развивается болдеринг мне очень нравится, то есть это постоянно что-то новое, какие-то необычные трассы, немножко изменили правила последние два года. То есть болдеринг реально становится зрелищней по сравнению с тем, как это всё начиналось. Трудность - даже не знаю, тут, мне кажется, не меняется ничего, мне она не так интересна.

НС: А скальное лазание?

АБ: Скальное лазание... Поднимается уровень безумно. Понимаешь, что ты не успеешь за людьми, потому что так как поднялся уровень, нужно постоянно лазить на скалах. Не нравится, что происходит в скорости. Международные соревнования по эталонным трассам - какой-то, мне кажется, фактор неожиданности потерян.

НС: Ну и, в заключение, как ты думаешь, что будет дальше с нами всеми:)?

АБ: Ммм... не знаю, как-нибудь да будет, как говорят:) Да Москве бы ещё скалодрома три-четыре, и, мне кажется, Москва будет столицей мирового скалолазания, как Нью-Васюки, по-любому:)

НС: Спасибо за ответы!