Касаясь крыла ангела. На верху Александрийского столпа. СПб, 2004

Перед тем, как ответить на вопросы редактора сайта Баурок, я хочу заметить, что вовсе не считаю себя авторитетом в области скалолазания. Но, как человек, следящий за процессами в этой области и, иногда зная, как они протекают изнутри, имею свою точку зрения на происходящее. Отношения с видом таковы: в 1986 г. я, будучи тренером одного из низовых альпинистских коллективов ЛОС ДСО "Труд", закончил Всесоюзную школу тренеров скалолазания, четыре моих воспитанницы тогда входили в молодежную сборную Ленинграда, но, тем не менее, скалолазание для меня было в основном одним из средств подготовки к горам и инструментом для повышения альпинистских навыков.

С другой стороны, как журналист, я довольно много общался с клаймерами самой разной квалификации. В середине 90-х на мировых чемпионатах и кубках в Москве случались встречи с Робин Эрбесфилд, с Лив Сансоз, с Томо Чесеном; в моем архиве есть авторские фото Юджи Хироямы, Леграна, братьев Пети. Из наших много разговаривали о жизни с Леной Шумиловой, Сергеем Шемулинкиным, с Женей Кривошейцевым, Димой Бычковым, Костей Савельевым. Лучшей книгой об отечественном скалолазании считаю эпизоды о жизни на Больших Скалах, выписанные Григорием Сидько в книге "Пирамида", и рассказы Александра Бермана. Это то, что созвучно моему ощущению скалолазания. Видимо, уже устаревшему.

Сергей Шибаев,
редактор журнала "ЭКС" (ex-magazine.ru), член Правления Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания С-Петербурга, инструктор альпинизма 2 кат., тренерский стаж с 1984 г., автор более 500 статей о путешествиях, приключениях и экстремальных видах спорта.

Каковы перспективы развития скалолазания (какие виды начнут развиваться наиболее активно в ближайшее время, будут ли появляться новые виды, какие изменения внутри видов происходят)? Каковы, по Вашему мнению, шансы скалолазания стать олимпийским видом? Что мешает и почему?

Скалолазание, как бы это не обидно было его фанатам, малопривлекательный, с точки зрения обывателя, вид единоборства. Посмотрите, насколько популярны игровые (футбол, хоккей и др.) и динамичные виды (горные лыжи, Ф1, биатлон). В скалолазании к таковым можно отнести лишь скорость. Запад тяжело признавал скоростное лазание, отдавая предпочтение трудности, как квинтэссенции философии жизни на отвесах. Но вынужден был сдаться. То же самое должно произойти, если скалолазание войдет в программу ОИ.

Войдет или нет, на мой взгляд, зависит не столько от популярности или зрелищности вида (что, керлинг или метание ядра шибко зрелищные виды?), сколько от умения спортивных функционеров решать вопросы и добиваться желаемого результата. Тут, слава Богу, желания руководителей вида и его рядовых представителей совпадают. Но если скалолазание усилиями его руководителей войдет в программу ОИ, очень скоро понадобиться вводить новые динамичные соревновательные дисциплины. Трудность и боулдеринг могут объявить классикой с отдельным зачетом, а толпа будет собираться поболеть на парных гонках.

Эта тенденция сейчас прослеживается во многих видах. Посмотрите - даже в таких популярных, как биатлон или лыжные гонки, постоянно эксперементируют, вводят новые виды состязаний... А сноуборд? Начиналось с хайф-пайпа (какое, порой, скучное зрелище), потом придумали парные гонки, а сейчас народ прется от борд-кросса. И в клаймерстве придумают что-нибудь такое же. У нас в Питере, на "Скалолазании для всех" есть вид - "Командная эстафета 4х4" - самый болельщицкий вид. Спортсмены заводятся, зрители с ума сходят! На этих стартах скалы облеплены болельщиками и гул стоит - за несколько километров слышно. Вот это на Олимпиаде покатит. Потом введут что-нибудь типа соревнований пар М+Ж, чтоб активней привлечь на трибуны болельщиков обоих полов, ну и так далее.

Ваше отношения к обсуждаемым сейчас в Росспорте изменениям в разрядных требованиях. Сейчас должны быть разработаны новые требования, т.к. срок действия старых истек, есть ли какие-то мысли по их изменению, или полностью устраивают старые?

Эти изменения регулярно проходят во всех видах, входящих в ЕВСК, каждые четыре года, в рамках олимпийского цикла. Они, конечно, нужны, чтобы учитывать современные тенденции, изменения и прогресс в видах, для устранения возникающих перекосов, приведения внутренних стандартов к мировым и т.д. Ну, а какими они должны быть, что конкретно необходимо изменить в скалолазании - это виднее тренерам и спортсменам. И обсуждатся они должны не в Росспорте, а в коллективах ФСР. В альпинизме, например, такие изменения обсуждаются в конце упомянутого цикла на ежегодной конференции, где присутствует и руководство российской федерации, и руководители регионов (они же, большей частью, тренера), и ведущие спортсмены. Другое дело, что иногда предложения вносятся, обсуждаются, но потом, что называется, кладутся под сукно. Для того, чтобы подобных авторитарных и, по сути, недемократичных действий не было, нужно широкое обсуждение этих изменений в среде специалистов с вынесением дискуссий в средства массовой информации.

Что Вы думаете про тенденцию к разделению скалолазания на профессиональное и любительское в рамках России? Будет ли оно или это специфика Питера?

Разделение на профессионалов и любителей существует и сейчас. Только оно не декларируется, и реально, так называемых профессионалов, т.е. людей, которые зарабатывают скалолазанием, раз два и обчелся. Ну, и отношением к делу клаймеры тоже делятся. Если один человек 5 дней в неделю ездит на тренировки, на шестой -выступает в соревнованиях, а другой человек бывает на скалодроме 1-2 раза в неделю, после чего любит пропустить пивка, как можно определить отношение к лазанию у первого и у второго?

Люди, которые целенаправленно стремятся попасть в сборную города, потом - региона, потом - страны, разве не профессионалы? На одних данных не выиграть Кубок страны или Кубок мира - нужен огромный труд, мотивация, жертвование чем-то. И уж всяко Олимпийские игры, при вхождении в них скалолазания, только подчеркнут грань. А чего, собственно, бояться? Почему никого не коробит разделение на любительский и профессиональный футбол, бокс или теннис? И популярность видов от этого нисколько не страдает.

Когда-то не было явного разделения на скалолазов и альпинистов. Но оно произошло. Когда-то невозможно было представить, что скалолазание уйдет с естественных скал на фанеру в залы. Но оно ушло. Лет 20 назад сложно было даже представить скалолазание в нынешнем виде. Когда в середине 80-х в Ленинграде появился первый скалодром (тогда больше говорили - тренажер, скальный тренажер) - это воспринималось, как чудо, а не как переход вида в иное качество. Зимой вместо лазания по шведской лестнице, по дощечкам с зацепками-брусками можно было лазать по щитам из досок с вырезанными зацепками! Стационарно зашитый досками угол спортзала и баскетбольная стойка были эволюционным шагом в развитии скалолазания. Так что, изменения происходят и иногда вопреки нашим желаниям. В Питере же так сложилось, что это разделение надо было зафиксировать и продекларировать. Об этой ситуации я подробно писал на форуме.

Что вы думаете про деятельность ФСР?

ФСР, как структурная организация, безусловно, нужна. КПД её и её руководства должны оценивать спортсмены и тренеры, в первую очередь. Оценить деятельность ФСР можно по рейтингам российских скалолазов и их успехам на международных турнирах, по массовости спорта, его пропаганде и популяризации. С первым, на мой взгляд, неплохо (особенно в детско-юношеском разряде), со вторым - похуже (но не значит, что плохо), потому как с третьи совсем плохо.

Надо сказать, что с рядом федераций, виды которых мы освещаем в журнале, у нас сложились весьма конструктивные рабочие и дружеские отношения. А вот с Пиратинским, несмотря на то, что мы с ним люди одного знака (родились в один день), отношения не сложились. Несколько лет назад мне передали, что у Александра Ефимовича проскальзывало негативное отношение к журналу. Почему - не знаю, не сказали. Ну, на нет и суда нет. Александр Ефимович - не женщина, чтобы я добивался его расположения. Поэтому ФСР само себе, ЭКС -сам по себе.

Да, я слышал жалобы на то, что Пиратинский проталкивал своих уральских спортсменов, что в чем-то был к кому-то несправедлив, не обращал внимания на мнения коллег в ряде важных для сообщества вопросах и т.д. Но те же люди признавали энергичность и напористость Пиратинского в продвижении скалолазания вообще, в умении решать вопросы, организовывать процессы. Такие противоречия часто встречаются у людей. И даже трудно сказать, чего больше в них - плюсов или минусов. Вон смотрите - как бы мне не обидно было за альпинизм, но надо признать, что Пиратинский мастерски разыграл партию с членством в УИАА, обеспечив ФСР аппаратными ходами место в УИАА с правом решающего голоса (см. ссылку).

Опять же Александр Ефимович в истории отечественного клаймерства единственный, кто написал учебник по скалолазанию. Это было в конце 80-х, и пока никто еще из тренеров или спортсменов ничем подобным нас не порадовал. ФСР весьма активна в своей деятельности, за исключением популяризации скалолазания. Ею целенаправленно никто не занимается и это, на мой взгляд, большой недостаток.

Безенги, "Джанги-кош". 2001. С Volker Leuchsner, редактором популярного немецкого журнала "Кlettern", освещающего "hot rocks - cold ice - big walls"

Расскажите, пожалуйста про Ваш журнал. Планируете ли Вы в дальнейшем уделять больше внимания скалолазанию в публикуемых материалах? Как Вы видите перспективы развития журнала?

Сначала пару слов для тех, кто не знаком с журналом. «ЭКС» издается с 1998 г. в Петербурге и является федеральным изданием с распространением в 42 городах России и СНГ. Я – его основатель и владелец.

Тематика журнала – путешествия, приключения, экстремальные виды спорта. Мы освещаем примерно 15 видов аутдора и экстрима, среди них – и скалолазание. Идеология «ЭКС»а – интересно, в эксклюзивном режиме рассказать о том, что помещается в тему. Рассказать так, чтобы воднику было интересно прочитать про скалолазание, а туристу-лыжнику – про полеты на параплане. Это трудно и не всегда удается, но мы стараемся, и, коли еще живы, значит, не зря.

Мы, в целом, никому не отказываем в предоставлении «трибуны». Не хочется только делать это в новостном формате – все равно, читатели из Интернета куда раньше узнают, что состоялось такое то мероприятие и победил на нем тот-то и тот-то. Нам же хочется осветить старт так, чтобы читатель вошел в резонанс с видением и ощущениями автора, переживающего и/или анализирующего прошедшее событие.

В качестве одного из образцов приветствуемого стиля приведу обсуждавшуюся здесь статью Света. Она мне понравилась не какими-то литературными изысками, а тем, что человек пытается осознать важные для себя вещи, разобраться в себе, в мироустройстве, размышляет об этом, не боится показаться смешным или претенциозным. Это не может не импонировать.

Распространение журнала идет через аутдор-магазины, клубы, федерации, на соревнованиях, выставках и по редакционной подписке. У нас очень устойчивая целевая группа читателей. И важно, что среди постоянных многолетних подписчиков находятся лидеры видов, известные спортсмены, руководители клубов и федераций, организаторы соревнований и мероприятий, редакторы сайтов и дружеских изданий, журналисты, директора магазинов и фирм, бизнесмены, спортивные чиновники. Т.е. это люди, во многом определяющие жизнь и развитие темы. С другой стороны, они имеют возможность увидеть на страницах ЭКСа, эту жизнь во многоуровневом пространстве.

А восемь лет издания – уже само по себе показатель качества. Попробуйте каждые два месяца выдать и реализовывать новый продукт. И так - год за годом... Из массы изданий, которые с середины 90-х пробовали обосноваться в этой теме, выжили только мы, да «Вертикальный мир». Но у «ВМ» всегда было значительное преимущество в виде оккупации московского рынка рекламы. Другим не помог и рынок: только за прошлый год канули в лету «Экспедиция» и «Extreme» (приложение к «Известиям»).

О скалолазании мы публикуем немного - 10-15 материалов в год. Дело в том, что содержание номеров формируется с активной помощью читателей – они присылают свои впечатления, рассказы, репортажи, формируют тематические запросы. Так вот, скалолазы не входят в это число активных. Да, про лазание рассказывать очень трудно. Надо обладать достаточным талантом, видением и умением захватывающе изложить это на бумаге. Скалолазание же такой вид, где тяжело дать волю фантазии – это, в большей степени, вид визуального восприятия. Как, впрочем, все цикличные виды спорта.

Трудно описывать маршруты (не про технические описания, разумеется, речь). На западе из этого положения выходят с помощью видеоряда – то, что трудно описать словами, подкрепляют фотографиями. Великолепные разноплановые виды хорошо показывают и маршруты, и усилия их штурмующих. У нас и с этим проблема. Наиболее распространена точка съемки снизу вверх или сбоку вверх. А для качественной съемки лазания – кроме, собственно, фотографа и аппарата – нужна основательная подготовка этого процесса. С режиссурой, с подготовкой точек съемки… Казалось бы в залах эту проблему решить куда проще, чем на «живых» скалах. И организаторы должны быть заинтересованы в ПиаРе своего мероприятия, а, значит, создать оптимальные условия для съемок. Но я вижу, что на очень многих стартах, даже весьма представительных, организаторам это до лампочки, и фотограф должен сам выкручиваться.

Кстати, о соревнованиях… Нам много присылают предложений об информационной поддержке. Но я еще в скалолазных мероприятиях ни разу не встретил человека, грамотно работающего на информационном поле в плане сотрудничества со СМИ. Предложение «давайте, мы повесим ваш баннер, а вы нам напечатаете репортаж на две страницы», несмотря на простоту, вызывает у меня всегда много вопросов. И если собеседница не в состоянии ответить, какова стоимость размещения баннера и почему это равно двум страницам, а не всему журналу, как правило, переговоры не удаются. ПиаРщицы (в основном этим занимаются девушки), как правило, плохо представляют стоимость производства такого продукта, как напечатанный лист издания энного тиража. Они не в силах немного подумать и предложить изданиям, что-нибудь еще, кроме развешивания баннеров и размещения лого на плакате (если он вообще запланирован). Они не склонны искать компромисс – или так, по их схеме, или никак, и извлекать пользу даже из малого. В таких случаях мы не шибко упираемся – ей-богу, чем занять площади для нас никогда не было проблемой.

Все это в итоге и приводит к весьма слабой популяризации скалолазания, к тому, что оно находится на периферии внимания социума. Так что, товарищи читатели, вам карты в руки.

Вот же, к примеру, в форуме Баурока столько интересных и проблемных вопросов обсуждается. Но они обсуждаются внутри одного круга людей. А можно было бы вынести на страницы ЭКСа, как на нейтральную площадку, где в обсуждении примут участие те, кто не имеет желания делать это в Сети.

С наилучшими пожеланиями - С.Ш.
http://ex-magazine.ru