Как давно занимаешься скалолазанием? Что привлекло в скалолазании?
Я начал заниматься скалолазанием в сентябре 1986 года, так, что этой осенью у меня будет небольшой юбилей. Привлекло в скалолазание прежде всего то, что все самые популярные районы лазания располагаются в регионах с богатыми традициями виноделия (Крым, Италия, Франция).

Занимался ли до скалолазания каким-либо другим видом спорта? Если да, то каким? Были ли в этом виде заметные успехи?
Перепробовал массу различных видов спорта, но задержался только в лёгкой атлетике, примерно на год. Да и то задержался там «из-под палки» школьного физрука. С тех пор ненавижу бегать. Хотя физрук своего таки добился, натолкнул меня на мысль, что надо бы заняться чем-нибудь серьёзно.

Кого считаешь своим первым тренером? Есть ли у тебя сейчас тренер? Если нет, то чувствуешь ли ты в нем необходимость?
Я начал лазить в студенческой секции Краматорского Индустриального Института (ныне это академия ДГМА). Там моим первым тренером был Сериченко Александр Тимофеевич, о нём можно говорить очень много, и всё равно не передашь весь талант и колорит этого Человека (именно с большой буквы). Скажу лишь, что всему тому, чего я добился в лазании, я обязан именно ему. В 1997 году я перебрался в Харьков, здесь моим тренером стала Маренич Валентина Александровна. На тот момент я уже тренировался в основном самостоятельно, и тренерская работа сводилась главным образом к организаторской деятельности. Это очень частая ситуация в спорте, когда спортсмену на начальном этапе тренер помогает теоретически и практически. Далее спортсмен поднимается до высокого уровня и начинает тренироваться самостоятельно, но для успеха этих тренировок у него должны быть обеспечены соответственные условия, что и приходится создавать тренеру. То есть тренер ведёт общий контроль, планирует и направляет тренировочную и соревновательную деятельность, оформляет необходимые документы, а конкретные тактические вопросы тренировок спортсмен решает сам.

Каковы твои лучшие достижения?
Если в порядке возрастания, то примерно так: Кубки Украины - неоднократный победитель и многократный призёр, Чемпионат Украины - бронзовый призёр. Международные коммерческие соревнования: 3 место на Salewa Masters, Германия, 3- место Malle Internethional Climbing, Италия, 2- место VAUDE Cup, Германия. Кубки Мира: 11- место, Lecco, Италия.

На скалах 8а+ онсайт, 8в+ RP

Как развивается скалолазание на Украине? Помогает ли государство?
Государство поддерживает скалолазание по мере возможности, но возможности эти, конечно, не совпадают с потребностями. Из положительных моментов надо отметить то, что у нас при Госкомспорте существует несколько штатных ставок для сборников (штатная сборная), их число постоянно корректируют и, по-моему, сейчас это 11 человек. Региональные спорткомитеты тоже что-то выделяют периодически на своих спортсменов. В регионах это зависит от того, сколько сильных спортсменов у них числится, и какие результаты они показывают. Немного сложноватые у нас отношения с федерацией (она у нас единая, альпинизма и скалолазание), руководство, состоящее в основном из опытных альпинистов, считает, что скалолазание это не серьёзный спорт.

Общий уровень лазания у спортсменов постоянно растёт, сильно прогрессируют детские секции. Но смущает то, что часто юниоры, подававшие надежды в сложности, устают с ней бороться и переходят в скоростники. На моей памяти уже было много таких случаев, точнее будет сказать, что я могу выделить только одного Крюкова В., который из перспективного юниора вырос в сильного спортсмена - сложника.

Медленно развивается ситуация со спонсированием спортсменов коммерческими структурами. Пока можно выделить только первую ласточку в этом направлении, это Харьковский экипировочный центр «Экстрим». Хотя бывали и раньше прецеденты, но они носили очень мелкий характер.

Что (с твоей точки зрения) мешает появлению на территории бывшего СССР фирм, подобных HRT/Walltopia или любых других серьёзных фирм скалолазной/альпинистской индустрии?
Развитию альпинистско-скалолазной индустрии препятствует, прежде всего, неблагоприятная законодательная система. В наших странах по-прежнему выгоднее, что- либо продавать, чем производить. Но это то, что касается обще экономических проблем. Если посмотреть с точки зрения спортсмена, то можно выделить два момента: 1- малый потребильский рынок на альпинистскую продукцию (ведь у нас производят снарягу, Манарага, Стрегор, Ш.С, Б,С, и т.д., но альпинизм у нас не массовый спорт). 2- не развита развлекательная инфраструктура скалолазания. На Западе строится масса различных скалодромов, на которые приходят люди всей семьей чтобы развлекаться и отдыхать. У нас же это только зарождается, как и зарождаются фирмы, способствующие этому (Альпагор), и это радует.

Как оцениваешь перспективы скалолазания как олимпийского вида спорта?
Пока никак. В летнюю олимпиаду его некуда всовывать, а в зимнюю он не подходит, так как, ни как не связан со снегом или льдом. Это всё слова, на деле же по различным слухам в UIAA ни кто, кроме А.Е. Пиратинского ничего конкретного в этом направлении не делает. На мой взгляд, вначале необходимо очень сильно поднять привлекательность и массовость скалолазания, ведь если он будет во всём мире популярен так же как во Франции или Италии, то место в олимпийской программе ему найдут. В этом направлении мы все можем помочь, популяризируя и развивая развлекательное и спортивное лазание в своих странах. «Начни с себя, со своей страны».

Можно ли рассчитывать профессиональному скалолазу прожить на доходы от выступлений и деньги спонсоров? И если да, то каким образом?
Пока на это могут рассчитывать только те спортсмены, которые не обременены своей семьёй или заботой о благополучии близких. То есть, пока ты молод, живёшь с родителями и ты им не в обузу, то призовых и спонсорских денег тебе хватит на спортивную жизнь. А вот на всё остальное (машину, квартиру…), конечно же, не хватит. Исключение составляют те спортсмены, которые, сделав в спорте большое имя, занялись рекламной коммерческой деятельностью или работают гидами, тренерами. Но это отнимает массу времени, и профессионально заниматься спортом ты уже вряд ли сможешь. Да и не для нашей страны это.

Какова с твоей точки зрения спортивная перспектива скалолазания на скалах?
Тенденция останется прежней. На скалах будут проводить только мелкие соревнования или различного рода фестивали. Будет подниматься уровень прохождения сложных маршрутов. 8с – это уже обыденность, 8в+ онсайт, тоже никого не удивляет. Даже не интересно как-то становится, приедет монстр и пролезет за 11 дней штук 9 8с, а 8в если не пролазит онсайтом, то делает со второй попытки. Ещё очень не нравится тенденция, раздевать старые маршруты. Ведь если маршрут лет пять был 8с, а тебе показался лёгким, то это не означает, что он стал 8в. Надо оставить категорию в покое и осваивать шкалу сложности далее. Активнее переходить к категориям 9а, 9в.

Есть ли возможность в скалолазании (как и в других видах спорта) строить длительный тренировочный процесс с предсказуемым результатом?
Конечно, есть. Скалолазание, как и многие другие виды спорта, подчиняется основным теоретическим принципам спорта. Нужно только уметь их увязать с особенностями лазания. Предсказать результат можно, но это как с прогнозом погоды, очень нестабильно. При долгосрочном планировании тренировочного процесса, результат, именно планируется, как цель, а не предсказывается.

Есть ли какая-нибудь информация о ЧЕ в Ёбурге. Каково твоё мнение и видение ситуации? Как прокомментируешь отказ сборной Украины участвовать в неофициальных соревнованиях, устроенных ФСР после отмены болдерингового этапа?
ЧЕ 2006, очень интересные соревнования. Когда я увидел стенд для сложности, то первое впечатление сложилась, что организаторы намеренно решили провести не зрелищно сложность. Что бы на её фоне скорость выглядела конфеткой. Но, зная Пиратинского А.Е., как серьезного организатора, я отбросил эту мысль. Ранее в Екатеринбурге уже проводились кубки мира во всех трёх программах, и отлично прошли. Так, что же здесь случилось? Или организация болдринга и сложности была поручена некомпетентному человеку, или он просто халатно отнёсся к поставленной задаче? Судите сами. Были смонтированы две отличные беговые дорожки, а между ними в 6 метровом промежутки лишь бы что-то. Это «что-то» было стендом для сложности, построенным по моде конца 80х годов. 4 метра вертикаль, 1.5 метра карниз, 6 метров вертикаль и опять 1.5 карниз, за тем 3 метра лёгкого нависания. Это левая половина. Правя: 3 метра вертикаль, 1.5 метра 45 градусного нависания и далее метров 7-8 очень лёгкого нависания. Но это ещё пол беды. Спортсмен должен уметь лазить всё, и на вертикалях можно проводить соревнования. Но здесь была другая беда, не было достаточного ассортимента зацепок для таких профилей. Преобладали зацепки, которые на вертикале и тех зависаниях отлично держали. Поэтому на трасах использовали много шурупных зацепок, а из обычных делали или динамичные или технически сложные перехваты. Как следствие, трассы носили очень аккуратный, тонкий характер, без права на ошибку. Многие к этому оказались не готовы. Потготовщикам, по-моему, надо поставить памятник, за то, что они в таких условиях смогли таки сделать трассы и разложить участников. Я готовил много соревнований и прекрасно понимаю, каково им было.

На болдринге я не был, могу лишь передать комментарии земляков болдрингистов. Все сказали, что готовы были стартовать с такими матами (приходилось и в гораздо худших условиях лазить). При этом кого не спросишь, опасно ли было? Одни говорят, что если сверху на спину упадёшь – убьешься, другие, если на задницу - позвоночник поломаешь, на руку прилетишь, поломается рука, (стенды были метров шесть). Но все готовы были лезть. И когда отменили ЧЕ по болдрингу все были очень расстроены (это я мягко выражаюсь), предложение стартовать на коммерческом болдринге выглядело, как брошенная для утешения кость. Команда посовещалась с разногласиями, но таки приняла решение не стартовать. Повествую об этом как третье лицо, поэтому предупреждаю, что могу не точно передать события. За более корректными объяснениями лучше обратиться к Казбекову С.. Но вообще-то я их понимаю. В той ситуации стартовать, означало бы, что люди не в обиде за сорванные соревнования и не имеют претензий к организаторам.

Что думаешь по поводу взаимодействия федераций скалолазания СНГ? Нужно ли единое пространство (скажем, признание разрядов и званий, общие правила соревнований и т.п., согласование графиков проведения крупных соревнований) или лучше, если они будут развиваться независимо друг от друга?
Думаю, что было бы проще, если по многим вопросам иметь единое пространство. Например: единые правила и как следствие единые судейские категории. Согласованные планы соревнований предоставят больше возможностей, как спортсменам, так и судьям попрактиковаться. С признанием разрядов или званий немного сложнее. Если говорить о сравнении России и Украины, то здесь более менее понятно. Наши спортсмены постоянно пересекаются на международных соревнованиях и по их выступлениям можно сделать выводы о соответствии разрядов и норм. Сейчас к этой практике присоединились и Белорусские спортсмены. А с другими странами СНГ непонятно. По поводу совместного развития скажу то, что наши сложники и болдрингисты и так постоянно тренируются и стартуют на международных соревнованиях единым фронтом. Это очень помогает, в этих видах, по-моему, вообще стёрта национальная граница, все «свои». В скорости же такого нет, там два противоположных лагеря.

Ты сейчас долечиваешь травму, многие скалолазов также рано или поздно получают схожие травмы, чаще всего переломы и растяжения. Какие причины, как думаешь? Можно ли снизить количество таких травм, и если да, то как?
Как ни прискорбно, но основной причиной травм чаще всего является собственная невнимательность или пренебрежение элементарными нормами безопасности. Вторая причина – недостаточность разминки. Третья – форсирование событий, попытки преодолеть нагрузки, к которым организм не готов. Отсюда совет: будьте внимательны, следите не только за собой в вопросах безопасности, но и за товарищем (если он без крыши, не пускайте его лезть без страховки…). И главное не пытайтесь достичь всего и побыстрее.

Твоя любимая трасса на скалах?
В Крыму «Рычаги», оба. В Европе – Taifun 7с, Fuego 8а в Арко, Италия.

Лазал /лазаешь ли trad маршруты? Занимался /занимаешься ли альпинизмом?
В Краматорске у нас была секция, в которой все занимались альпинизмом и скалолазанием. Там я дошел до первого с превышением разряда (закрывал его в Фанах). После пришёл к выводу, что надо выбирать, что- то одно, выбрал скалолазание. Но какое-то время ещё выступал на Малых Горах в Крыму, там, в составе команды области был один раз первым, и один раз третьим на Чемпионате Украины. Однако это было лет десять назад. С тех пор на стены не лазил.

Фотографии любезно предоставлены сайтом www.medun.info