|
|
Этой статьей мы открываем цикл публикаций, посвященных истории советского
скалолазания и альпинизма. Прошло много лет, Советского Союза уже нет,
но некоторые темы, поднимаемые в статьях, актуальны и поныне. В то же
время, в связи с развалом системы подготовки альпинистских кадров в современной
России, люди, которые пытаются вступить в ряды альпинистской общественности
из-за нехватки адекватной информации по интересующему их вопросу, вынужденны
ходить по кругу, наступая в который раз на одни и те же грабли. Итак,
поехали!
|
| |
Бравурные звуки марша. Чеканя шаг, колонна альпинистов промаршировала перед полуторатысячной
толпой зрителей. Под звуки государственного гимна красное полотнище влага
СССР взметнулось на стометровую высоту.
Ярко, по-праздничному одетые курортники и жители Крыма устроились на скамейках.
Многие отменили на сегодня морские прогулки на быстроходных глиссерах, другие
покинули пляжи, оставив главную заботу каждого курортника - солнечные ванны,
чтобы успеть к первым стартам.
Так осенью 1965 года на Крестовой скале Нижней Ореадны в Крыму начались
многодневные соревнования впервые разыгрывающегося первенства страны по
скалолазанию.
Невольно вспомнилось проведенное мною 18 лет назад новое тогда для спорта
соревнование по скалолазанию в честь 30-летия Советского государства.
Это было в 1947 году. Вот что читали мы в первом ежегоднике советского альпинизма:
«Неподалеку от лагеря, у крутой невысокой скалы, на которой пестрели обозначавшие
дистанцию красные ленточки, выстроились шеренги альпинистов со знаменем
спортивного общества.
Совсем необычными в горах казались масса зрителей, а главное, покрытый красной
скатертью стол, за которым разместилась судейская коллегия с секундомерами,
номерами для жеребьевки, прочими принадлежностями спортивных соревнований.
За столом занимает место судейская коллегия, в ее составе руководители Центрального
совета общества «Молния», Ленинградского совета общества, мастера спорта,
старшие инструкторы.
В подъеме и спуске со скалы первое место занял мастер спорта В. Нестеров,
который так быстро и смело прошел дистанцию 30 метров, что вызвал бурные
аплодисменты зрителей. У женщин заняла А. Антонович. В траверсировании скалы
на дистанции 30 м, где надо было преодолеть три довольно трудных участка,
а финиш имел предельную трудность, лучших показателей добились у мужчин
В. Костер, а у женщин А. Антонович.
В подъеме по 20-метровой веревке на стременах и спуске по ней хорошую работу
показали Н. Семенов и Н. Барова, занявшие первые места.
Борьба была сильной и интересной. Она захватила всех участников соревнования.
С большим интересом следили за мастерской работой инструкторов альпинизма
и зрители. Победителям поднесли букеты цветов, прекрасными южными фруктами
одарили их альпинисты Армении».
Да, нелегко было провести это соревнование. Ведь само слово «соревнование»
в применении к альпинизму казалось многим ересью.
Но мы стремились повысить техническую подготовку альпинистов, сделать опыт
сильнейших достоянием всех. Это и побудило нас искать новый формы. Такой
формой и представлялось спортивное соревнование по скалолазанию. Мне, работавшему
тогда начальником учебной части альплагеря «Молния», удалось заинтересовать
начальника лагеря А. С. Поясова и инструкторов такими соревнованиями.
Отличные альпинисты мастер спорта В. Ф. Нестеров (ныне заслуженный мастер
спорта СССР), инструктор К. К. Кузьмин (ныне заслуженный мастер спорта СССР
и заслуженный тренер СССР) и другие инструкторы согласились участвовать
в соревнованиях.
До 1947 года в альпинистских кругах не думали о каких-либо соревнованиях.
Но достаточно было провести соревнования по скалолазанию, как словно по
цепной реакции они стали проводиться во многих местах. На том же Домбайском
камне мы провели чемпионат Домбайского района. Чемпионами оказались Е. Манчуров
и С. Урняш. |
 Год
спустя соревнования по скалолазанию уже проводил сектор альпинизма ВЦСПС.
Чемпионом 1948 года в ущелье Адылсу стал мастер спорта Ю. Н. Губанов.
Двухлетний опыт позволил нам разработать «Правила соревнований по скалолазанию»,
утвержденные и изданные Всесоюзным комитетом физкультуры и спорта. В Крыму
был проведен двухнедельный сбор судей под руководством В. М. Абалакова.
С альпинистами из многих городов страны мы проводили экспериментальные соревнования.
Осенью того же года на скалах Ореадны было проведено первенство профсоюзов,
чемпионами стали мастера спорта М. И. Ануфриков у мужчин и А. Л. Антонович
у женщин.
В борьбу за звание чемпиона профсоюзов включились и прославленные скалолазы
Сибири. Победителем соревнований 1951 года на отвесной 80-метровой скале
у пещеры Алима стал молодой столбист из Красноярска В. А. Зырянов и москвичка
Т. И. Ефремова. Зырянов ходил (именно «ходил», а не лазал) по скала в отличном,
только ему свойственном стиле, удержав звание чемпиона и в следующем первенстве.
Затем последовал перерыв на несколько лет. Профсоюзы прекратили проводить
первенства по скалолазанию.
Президиум Всесоюзного совета ДСО профсоюзов, анализируя несчастные случаи
во время высокогорных восхождений, пришел к выводам, что основная их причина
- техническая неподготовленность спортсменов. И одной из мер по улучшению
технической подготовки были названы соревнования по скалолазанию.
Соревнования ВЦСПС 1956 года проводились на скалах около Никитского ботанического
сада. Чемпион прошлых лет Зырянов в них не участвовал. Но победа снова была
у столбистов, лучшим был А. Гладков.
К этому времени утвердилось мнение, что сильнейшие скалолазы - красноярцы,
хотя они и не были альпинистами, в лучшем случае имели III спортивный разряд.
Не удивительно, что спортивные общества стремились привлечь в свои команды
красноярцев. Складывалось парадоксальное положение: столбисты побеждают
квалифицированных альпинистов.
Я был уверен, что альпинисты имеют более высокую и разностороннюю подготовку,
нежели столбисты, которые приспособились к преодолению сиенитовых скал определенного
рельефа и сложности. Эти соображения привели меня к разработке программы
соревнований, максимально приближенных к условиям сложного альпинистского
восхождения. В основном программа остается прежней - индивидуальное лазанье
и соревнование связок, но содержание стало принципиально новым. Повысилась
техническая сложность маршрута, увеличилась техническая нагрузка спортсмена.
Трасса теперь под силу лишь спортсменам с отличной техникой лазанья, с хорошей
физической подготовкой и выносливостью. Для людей без всесторонней подготовки
новый маршрут непреодолим.
Соревнования связок были до этого скучными, неинтересными ни для участников,
ни тем более для зрителей. В них преобладали статичные позиции страхующих,
они были больше демонстрацией, чем соревнованием. Выигрывали чаще всего
пожилые, более опытные альпинисты, которые не были к тому же сильными скалолазами.
Движение связки нужно было превратить в подъем двойки в современном стиле
восхождения по маршруту предельной сложности с участкам, непреодолимыми
без шлямбуров, лесенок и т. п. Это было бы и экзаменом тактической зрелости
участников.
План было решено опробовать на первенстве ДСО «Труд». Все участки скал,
на которых проводились до этого соревнования, для новых условий оказались
непригодны. После разведки мы с мастером спорта Г. К. Джапаридзе (который
почти всегда готовит трассы и отлично это делает) отправились на карте из
Ялты до Симеиза, просматривая в бинокль каменные массивы. Внимание привлекла
скала за Ялтой.
Через час мы стояли и восхищались отвесными стенами, простирающимися на
несколько сот метров по левой стороне ущелья. Выйдя на площадку (где ущелье
намного расширялось), мы увидели массив такой удачной конфигурации, что
его по праву окрестили скалодромом: почти отвесные скалы с ограниченным
выбором зацепок. Местные жители называли ущелье Уч-кош, от Ялты через санаторий
Долосы вела сюда автодорога. Курьезно, что ялтинские альпинисты не знали
об этих чудесных скалах.
Результаты соревнований на этих скалах превзошли ожидания. Маршрут индивидуального
лазанья у мужчин оказался настолько сложным, что его смогла пройти только
треть участников.
Соревнования связок представляли еще больший интерес. Альпинистам пришлось
преодолевать нависающий карниз и стену на большой высоте, что можно было
сделать только с использованием стремян и лесенок. Спуск был рассчитан так,
что длины веревки не хватало до финиша, и участники должны были находить
выход из сложного положения, не нарушая правил. С этим отлично справилась
связка москвичей - В. Онищенко, Ю. Коротков.
Опыт оказался удачным. Победителями соревнований стали действительно квалифицированные
альпинисты, красноярским столбистам теперь пришлось довольствоваться второстепенными
местами.
В эти годы (1963-1965) сложилась и схема дистанции: в нижней трети скалы
самая сложная часть маршрута, которая под силу только хорошо подготовленным.
Здесь как-бы контрольный пункт: слабые сойдут в самом начале, не затягивая
соревнований. Такие вскоре действительно срывались, повисая на надежной
судейской страховке. Некоторые как бы «случайно» выходили за пределы дистанции,
за что и отстранялись от соревнований.
За этим участком начинался подъем на вершину скалы по разнообразному и трудному
рельефу с выходом по косой расщелине: суровое испытание выносливости. Плохо
подготовленные физически здесь окончательно «выдыхались».
Трасса заканчивалась 40-метровым спуском по веревке к финишу.
За последние годы уделяли большое внимание отработке быстрого спуска по
веревке дюльфером, учитывая его эффективность. В 1962 году был разрешен
любой способ. Пользуясь этим, спартаковцы разработали новую технику спуска
на карабине. Спортсмен находится на скале в горизонтальном положении, лицом
вниз. При этом он развивал такую скорость, что со стороны было страшно смотреть.
Опасаясь травм, но в то же время не желая изменять положения о соревнованиях,
мы решили сделать спуск с нависающей скалы свободным, расположив финишную
площадку в стороне.
Теперь, чтобы не проскочить мимо финиша, скалолаз вынужден спускаться более
осторожно. |
 С
нетерпением ожидали мы в 1963 году выступления двукратного чемпиона профсоюзов
заслуженного мастера спорта представителя Сванетии (Грузинская ССР) М. В.
Хергиани. Он не обманул надежд: лучшее время и отличная техника в третий
раз принесли ему звание чемпиона ВЦСПС.
В соревнованиях же связок идущий первым Хергиани заторопился при работе
со шлямбуром, у него дважды выскакивал крюк, пока спортсмен вставал в стремя.
Постигла неудача и вероятного претендента на звание чемпиона - связку мастеров
спорта Ю. И Черносливин - Б. Т. Романов. Отлично справившись со шлямбурами,
камином и маятником, они обронили резиновую грушу для выдувания пыли из
выбиваемого отверстия. Потеря же снаряжения строго карается правилами. Победа
досталась второй команде «Труда» - Ю. Кораблин - Ю. Николаев.
Первенство показало нашим альпинистам, что для успешного выступления в соревнованиях,
нужна хорошая, всесторонняя подготовка: отличная техника лазанья с арсеналом
разнообразных приемов, общая физическая тренированность и сильные пальцы,
выносливость. Нужно умение оценивать надежность точек опоры на незнакомом
маршруте с первой же пробы. Немаловажную роль играет память: способность
запоминать при наблюдении издалека весь маршрут, чтобы, находясь потом на
скалах, безошибочно находить на месте намеченный участок.
Соревнующимся же в связках необходимо, кроме того, отличное владение техникой
страховки и самостраховки, умение применять веревку для лазанья, включая
и маятник. Работа со шлямбурами, применение стремян и лесенок должно быть
отличным.
Альпинист выступает здесь не в привычной обстановке единоборства с природой,
а на виду у тысяч зрителей, соперников, болельщиков. Итак, соревнование
по скалолазанию встало на службу повышения подготовки альпинистов. Многие
отличные альпинисты стали и искусными скалолазами, скалолазы - классными
восходителями.
Подошел 1965 год, первый год чемпионата СССР по скалолазанию. 17 октября
на скалодроме Крестовой скалы собралось 120 сильнейших скалолазов из 20
команд. На трибуне представитель Центрального совета Союза спортивных обществ
и организаций СССР А. Н. Дитятев, председатель Федерации альпинизма СССР
заслуженный мастер спорта А. М. Боровиков, ответственный секретарь федерации
заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР М. И. Ануфриков, представители
города Ялты.
На старт вышло 85 мужчин, среди них 16 мастеров спорта и более 40 перворазрядников.
Ленинградец В. Коротков набирает 259 очков из 360 возможных. Три участника
снимаются судейской коллегией из-за неподготовленности: трасса им явно не
под силу.
Но в борьбу вступают «асы». Громко (Крым), набравший 312 баллов, обеспечивает
себе V место. Рекордное время у Олега Космачева, физика из Алма-Аты, - 6
минут 50,5 секунды, по 30 штрафных баллов за погрешности в технике лазанья
отбрасывают его на III место. Красноярец Александр Путинцев показывает время
- 7:31,0, но получив только 10 штрафных баллов , опережает по сумме Космачева.
Следующий на трассе четырехкратный чемпион профсоюзных первенств Михаил
Хергиани - «Тигр скал», как прозвали его английские альпинисты. Скалодром
затих. Старт! Хергиани на отдельных отрезках дистанции идет чуть медленнее
Космачева, товарищи криками поторапливают его. Но сван не теряет самообладания.
Он знает цену скорости. Главное - техника, а он идет без единой ошибки.
Отличный стиль! И пусть он проиграл Космачеву 1,2 секунды, зато выиграл
24 балла в технике. Гром аплодисментов. Утомленный, счастливо улыбающийся,
подходит Михаил к врачу (даже мелкая травма снижает оценку). Все в порядке!
Михаил Хергиани - первый чемпион страны!
Не менее драматично развивались соревнования на женской трассе. То и дело
сменяются лидеры. Звание чемпионки страны у спортсменки из Алма-Аты Риты
Спицыной.
Последний вид - парная гонка. Два скалолаза одновременно стартуют по двум
параллельным маршрутам. Пройдя маршрут, меняются местами, и каждый проходит
через трассу соперника.
Жребий свел в первой паре Михаила Хергиани и Александра Шалыгина, чемпиона
красноярских столбистов. Победили опыт, высокая техника и выдержка альпиниста,
красноярец был снят за ошибку.
Вторым стартовали Олег Космачев и мастер спорта Юрий Черносливин. Космачев
на полминуты обогнал Хергиани при лучших баллах по технике и вышел на первое
место по этому виду. К сожалению дождь сорвал соревнования связок.
Переходящий кубок и первое место завоевала команда Тбилиси. Диплом второй
степени у Алма-Аты, на третьем месте оказались выступившие ниже своих возможностей
москвичи. Однако они опередили альпинистов Осетии и Кабарды, имеющих отличные
условия для скалолазания.
* * *
Скалолазание отличается, конечно, от сложившегося у нас альпинизма современного
типа, но тем не менее и это альпинизм. Скалолазание - отличное средство
подготовки к сложнейшим восхождениям (пусть в Крыму альпинисты лазали
в легких, опрятных костюмах, а не в обледенелых штормовках, истертых в
многодневных походах). Да и скалолаз действует здесь в зоне, расположенной
на 4-5 км ниже, чем у горовосходителя.
Важно другое! Несколько сот альпинистов серьезно тренировались в технике
лазанья, соревновались на первенство городов и республик, участвовали
они и в сборах команд перед стартами на первенство страны. Этим повышалась
техническая подготовка альпинистов. Важно также и другое - большое число
людей впервые увидели настоящих альпинистов в работе. При этом альпинистов
высшего класса.
Президиум Федерации альпинизма СССР, подводя итоги первенства 1965года,
признал, что скалолазание приносит большую пользу альпинизму, наметил
на 1967 год очередной чемпионат страны.
За этот год выросла у нас и плеяда высококвалифицированных судей. Это
экс-чемпионы профсоюзов заслуженные мастера и мастера спорта: М. Ануфриков,
А. Золотарев, Т. Волгина, Г. Джапаридзе, А. Антонович, Б. и Л. Романовы,
А. и С. Лупандины, Я. Акрин, Р. Кораблин, А. Степанова, А. Дурнов, Г.
Бухаров, Н. Семенов, О. Троицкий, Э. Греков, В. Катов, М. Грудзинский,
Н Кадейшвили, Е. Тур, Г. Маслов и многие другие.
Первоначальная задача дальнейшего развития скалолазания - введение разрядных
требований. Этим мы не только упорядочим дальнейшее развитие скалолазания,
но и повысим его удельный вес, особенно в спортивных обществах. Расширится
география занимающихся: Крым, окрестности Ленинграда и Красноярска, Тбилиси,
предгорья Кавказа, Тянь-Шаня и Памира. Это не исчерпывающий перечень районов,
где можно проводить соревнования по скалолазанию.
В дальнейшем развитии скалолазания нужно учитывать одно обязательное требование
- скалолазание всегда должно полностью служить интересам альпинизма, повышению
безопасности восхождения, обмену опытом, популяризации альпинизма.
|
|
|
