Некоторые соображения по поводу скалолазной подготовки альпинистов на стендах-тренажёрах.

Часть 1-я, незаконченная а, возможно и заключительная…

Как и многие методические пособия, этот материал не является полностью авторской работой. Скорее, это обобщение многого написанного ранее, в том числе и материалов, найденных на Вашем сайте. Поэтому начну с цитаты:

…«Скалолазание когда-то являлось средством подготовки альпинистов, которые приобретали навыки лазания, совершенствовались в нем, чтобы легче преодолевать скальные маршруты в горах. Параллельно многие альпинисты, спустившись с гор, участвовали в соревнованиях по скалолазанию. Это приносило удовлетворение, помогало подниматься по спортивной лестнице в альпинизме. В начале развития скалолазания к соревнованиям допускались только альпинисты. Постепенно оно превращалось в самостоятельный вид спорта...

…Развитие скалолазания шло своим чередом. Спортсмены не удовлетворились тем, что вся их жизнь зависит от капризов погоды, и с 1972 г. стали появляться специальные тренажеры для скалолазов, сначала деревянные, а позже из специальных щитов с шершавой поверхностью и с навинченными зацепками различной формы и размеров. Их строили сами спортсмены с большим энтузиазмом. Тренажеры явились большим подспорьем для скалолазов в переходный период, так как они позволяли спортсменам сохранить и даже улучшить свою спортивную форму в долгий зимний период…»

«Основы техники скалолазания на специальных стендах (тренажёрах)», Н.Т. Новикова.

Извиняюсь, постараюсь далее обойтись без столь громоздкого цитирования ;-). К делу!

Поздней осенью 2008 года сбылась мечта нескольких поколений курских альпинистов – мы наконец-то на свои собственные средства смогли построить небольшой «скалодром» в закрытом помещении!!!

А теперь – немного истории: курский альпинизм в 2007 году отметил своё сорокалетие. К концу 80-х – началу 90-х годов (уже прошлого века) у нас насчитывалось 17-ть инструкторов-методистов по альпинизму, более 20-ти обладателей «Жетонов «Спасательный Отряд», команды области становилась «бронзовыми» и «серебряными» призёрами Чемпионата России по альпинизму, в 1988 году команда АУСБ «Баксан» (целиком состоящая из курских спортсменов) за восхождения на Ушбу и Чатын завоевала «серебро» в Чемпионате Управления Альпинизма ЦС ВДФСО профсоюзов. В 1990 году наши альпинисты за один сезон совершили восхождения на 3-и памирских семитысячника. Можно продолжать долго… А ещё множество «первопроходов», как в рамках чемпионатов, так и в ходе мероприятий клуба. В Фанских горах в 1986 и 1987 годах наши спортсменами проложили 2-а новых маршрута на ещё «нехоженую» вершину, таким образом «нанеся на карту» новую географическую точку – «Пик Героев Курской Битвы»… Но всё это, к сожалению, в прошлом…

После почти 20-ти летнего «безвременья» курский альпинизм пришлось возрождать заново. И тут у нас появился «скалодром»… Дальше – всё стандартно: покупные разноцветные и разноформенные зацепы, болты, «бульдоги»…

Итак, «скалодром» есть! Яркие, хорошо контрастирующие с поверхностью щита зацепы (все имеющиеся в наличии) густо накручены, причём в положении самого удобного хвата… Верёвки навешены, полезли!!! А, учитывая возможность за секунды выставлять любой наклон, полезли (чуть лучше – чуть хуже) ВСЕ… Торжественное открытие первого искусственного «скалодрома» на курской земле состоялось!!! Дальше пошла работа: зацепов на щите поубавилось, проложили трассы, явные «хапалки» перевернули и, главное, стали «перекапывать» методику…

К моему огромному сожалению, «перелопатив» огромное количество учебного и методического материала (ЗА ЧТО ОГОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ АВТОРАМ И ОТДЕЛЬНОЕ – ВАШЕМУ САЙТУ!!!)

я не нашёл ничего (почти ничего), касающегося скальных тренировок альпинистов на искусственных «скалодромах» - может просто не там искал? По подготовке спортсменов-скалолазов от новичка до топового уровня – материалы ЕСТЬ, отдельные методики тренировок «сложников», «скоростников», «болдерингистов» - МАССА, указания по подготовке на стенде к первым маршрутам на естественном рельефе – ПОЖАЛУЙСТА (хотя, и в меньшем объёме).., но для альпинистов, проводящих «межсезонку» в залах – ПОЧТИ ЧТО - ПОЛНЫЙ НОЛЬ…

А ведь (отсылаю к первой цитате), «Скалолазание когда-то являлось средством подготовки альпинистов…» (Курсив и подчёркивания мои).

Почему этот вопрос стал для нас столь остро: просто, изначально затевая создание «скалодрома» закладывалась идея тренировок альпинистов, потом опять же - тренировок альпинистов.., и лишь потом (да простит меня скалолазная общественность) развитие скалолазания во всех его проявлениях… Сейчас приоритеты сместились, но тогда…

На момент начала работы «скалодрома» среди лазающих были альпинисты с квалификацией от новичка до КМС по альпинизму, «профессорско-преподавательский» состав представляли инструкторы-методисты по альпинизму с категориями от 3-ей до 1-ой, со спортивной квалификацией от 2-го разряда до КМС, а количество людей, имеющих хотя бы 3-ий разряд по спортивному скалолазанию балансировала возле НУЛЯ – печально, но факт. Так что, в конкретно данном случае – средства определяли цели. Плюс к этому – на момент начала лазания на «скалодроме» уже был «костяк» альпинистов – разрядников с опытом скальных восхождений (в том числе и крымских), уже кое-что умевших делать на скалах и могущих прогрессировать в соревновательном лазании.., но средний возраст этих ребят – 20 – 24 года, для альпинизма – самый раз, а для спортивного скалолазания, вернее для начала серьёзных занятий им (мнение не моё, и для меня - несколько спорное ) - они уже «переростки». «Молодёжь» только подтягивалась, да и то с явными намерения летом поехать в горы.

Итак, вопрос специфической методики встал очень остро. Работа над литературой (и более-менее свежей, и букинистическими редкостями, и отечественной и ещё не переведенной с иноземного на понятный), посвящённой «чистому» альпинизму тоже сильно меня не «продвинула». Да, всё нужное и полезное: правила лазания, типы хватов и постановов, положения тела и куча подобного, но о методике тренировок (её специфике) почти ничего. Да и сами программы подготовки альпинистов предполагали 2-а – 3-и (максимум) дня скальных занятий в течение лагерной смены, причём в эти дни (точнее – часы) «впихивались» темы организации страховки на скалах, «перила», крючья, закладки и прочее и прочие… Так что, до техники лазания доходило редко. Конечно, о клубных и секционных выездах на скалы в предлагерный период говорилось и писалось много, даже разрабатывались и издавались программы скальной предлагерной подготовки, с указанием тем для отработки, часов, объёма и сложности (сложность обозначалась как «простые», «средней трудности» или «сложные» скалы) рекомендованного лазания в зависимости от этапа обучения, но не слова о методике… Эти программы у меня есть, могу процитировать, но не буду утомлять… Во всех этих изданиях писалось, что приветствуется занятие альпинистами (на всех стадиях их спортивного роста) спортивным скалолазанием.., но альпинисты старшего и среднего поколений помнят, как «отцы – командиры» относились к скалолазам… Ладно, не будем о грустном… ;-).

Так чем же (по моему мнению) должна отличается «зимнее-стойловая» скалолазная подготовка альпиниста или скалолаза, готовящегося к несоревновательному прохождению маршрутов на естественном рельефе и в чём, собственно говоря, особенности тренировочных методик?

Для начала попробую излагать на основе уже упоминавшихся «правил скалолазания», кажется, в советских источниках их упоминалось около одиннадцати. Эти источники доступны, поэтому начну цитирование из ещё не ставшего бестселлером –

«Наставления по штурмовой подготовке корпуса морской пехоты США», Mountain Warfare Training Center Bridge port , California (перевод мой).

«Д ля правильных положений тела и передвижений при лазании всегда держи в памяти акроним "CASHWO RTH " (можно перевести как «НАЛИЧНАЯ СУММА», а можно – «ВСЕГДА ПРИ СЕБЕ» - аналог наших Основных ПравилСкалолазания).

C - Conserve energy.

( Сохраняй силы ) .

A - Always test holds.

(Всегда оценивай прочность зацепок).

S - Stand upright, on flexed joints.

(Стой прямо на гибких суставах).

H - Hands kept low; handholds should be waist to shoulder high.

(Руки держи ниже. Зацепы для рук должны находиться на уровне плеча).

W - Watch your feet.

(Следи за своими ногами).

O - On three points of contact.

(Постоянный контакт 3-х точек опоры) .

R - Rhythmic movement.

(Двигайся ритмично).

T - Think ahead.

(Обдумай всё заранее).

H - Heels kept low, lower than the toes.»

(Пятки держи ниже, ниже кончиков пальцев).

Итак: « Сохраняй силы» - положение из разряда глобальной тактики . В отличие от спортивного скалолазанияв передвижении альпиниста по скалам (и на всех без исключения формах горного рельефа) нет видимой конечной точки, причём и всего маршрута целиком и очередного пункта страховки и возможного отдыха. Если он и виден, то оценить реальное расстояние, возможную трудность лазания, качество зацепов и прочие факторы зачастую невозможно. Существующие описания и гайдбуки (если они есть) далеки от объективности, да и участники восхождений на ранних этапах их либо не читают, либо не воспринимают адекватно… Теперь, добавьте переменчивую горную погоду, организацию точек и пунктов страховки, работу с верёвкой, устройство бивака, предстоящий спуск (о маршруте которого имеются такие же туманные сведения), возможную помощь ослабевшим, заболевшим или, не дай Бог, травмированным товарищам, и ещё кучу переменных…

Что мы имеем в соревновательном лазании по искусственному рельефу с маршрутами известной протяжённости, подготовленными точками и пунктами страховки, хорошо заметными и надёжными зацепками? Да, силы надо сохранять по ходу дистанции, грамотно расходуя их в зависимости от типа трассы и вида лазания. В основном, сохраняя их для мощного финишного рывка, после которого можно спокойно «рухнуть» на страховочной верёвке.

Так что принцип: « Сохраняй силы» (и физические и моральные) для подготовки альпиниста – это осознание (начиная с самых первых занятий на «скалодроме») того, что самое сложное, тяжёлое, опасное ещё впереди. Соответственно, и методика наработки этого навыка будет отличаться от тренировок «чистого» скалалолаза на выносливость (и общую, и силовую и скоростную). Чем она будет отличаться – поговорим позже…

«Всегда оценивай прочность зацепок» - Тут и тактика и техника, можно бы было обойтись без комментариев, НО… Кто из скалолазных тренеров с самого первого занятия на тренажёре учит своих воспитанников этому? А кто учит этому скалолазов высокого уровня? А само соревновательное понятие «Технический инцидент», в которое входит «сломанный или подвижный зацеп», который «…должен быть заменён идентичным и установлен строго в то положение…», дальше – либо перестартовка, либо (при невозможности идентичной замены) отмена результатов раунда для всех ранее стартовавших участников… Так что, какая там оценка прочности? – Скорее!!! Выше!!! Сильнее!!!

Для лазания на реальном незнакомом рельефе – это смерти подобно!!! Поэтому – с самых первых шагов «Всегда оценивай прочность зацепок»!!! , и, соответственно, с тех же первых шагов разучивание и отработка приёмов лазания, позволяющих «Всегда оцениватьть прочность зацепок» . О самих приёмах, если понадобится, позже. Думаю, Вы и сами знаете какие это приёмы…

«Стой прямо на гибких суставах» - Ну,здесь точно можно обой тись без комментариев,поскольку никаких противоречий… И ещё одна цитата: «… основным параметром лазания является красота и гармоничность прохождения маршрута. Исходя из этого и из опыта многих поколений, основным критерием правильного прохождения является естественность. Что значит – естественность? Это положения нашего тела, наиболее ему близкие, доступные и простые. Когда человек ходит (если он не инвалид), он ходит с прямой спиной, аккуратно перенося вес тела с одной ноги на другую. Скорость перемещения может быть при этом различна. Точно так же и на стене наиболее экономичное лазание – это лазание с прямой спиной...» «Техника скалолазания» М. Федченко. Так что, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ и ещё раз ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, причём «Стоя прямо на гибких суставах» .

«Руки держи ниже. Зацепы для рук должны находиться на уровне плеча» Я бы не высказывался столь категорично. Скорее всего, для лазания на альпинистских маршрутах можно бы было написать в рекомендательной форме что-то типа: «…по возможностипреимущественно использовать зацепы, находящиеся не выше уровня глаз (ну, или плеча, если американским морпехам так больше нравится). На счёт «Руки держи ниже» опять же – по возможности, но об этом при рассмотрении технических приёмов хватов руками и опять же для « Сохраняй силы» . В тренировках скалолаза на этом положении внимание почти не акцентируется, поскольку, даже изредка, даже в рекомендательном плане ограничив выбор зацепов для рук 30 – 40 см. по вертикали мы бы «связали» спортсмена, в данном случае по рукам.

«Следи за своими ногами» Опять же – без комментариев. И ещё одно ОГРОМНОЕ СПАСИБО за все материалы, касающиеся работы ног в передвижении по скалам, которые я нашёл в Ваших публикациях по скалолазанию. Опять цитата: «…Чем отличается посредственный скалолаз от продвинутого? Не только меньшей силой хвата или неумением прочитать трассу, в первую очередь - плохой работой ног. Большинство начинающих ужасны именно своими ногами, некоторым так и не удастся научиться пользоваться ими в полной мере. Постановка ног - ваш ключ к прогрессу и первое, на что до’лжно обратить внимание...» «Ноги», Анна Пиунова, Екатеринбург.

«Постоянный контакт 3-х точек опоры» А вот тут ещё одно из главных противоречий лазания альпинистского и лазания «скалодромно-спортвного». Если для альпинизма «Постоянный контакт 3-х точек опоры» - это один из основополагающих принципов, то для спортивного лазания обязательная цифра «3» изменена на цифру «2» , а, иногда и на цифру «1» !!! В этом нет ничего плохого, просто такая специфика. Но давайте вспомним о « Сохраняй силы» и «Всегда оценивай прочность зацепок» , добавим вес рюкзака, протяжённость, неизвестность, условную надёжность страховки, мокрость, скользскость, оледенелость… Так что, опять же с самых первых движений по щиту «скалодрома»… И далее по тексту (см. выше)…

«Двигайся ритмично» Можно подробно не останавливаться. И в горах и в спортивно-соревновательном лазании ритм – это скорость она и на альпинистских маршрутах не помешает, но речь идёт (надеюсь Вы меня понимаете) о другой скорости… А ещё – это та же самая естественность и гармоничность.

«Обдумай всё заранее» Д обавить нечего «Обдумай всё заранее!!!» и баста. Причём, действительно ВСЁ!!! (на сколько это возможно) и ЗАРАНЕЕ!!! (на сколько позволит обстановка) . Тут и техника и тактика и стратегия.., причём и в горах и на спортивных маршрутах. Только в отличие от спортивного лазания придётся обдумывавать серьёзнее и начинать сильно ЗАРАНЕЕ , так как ВСЕГО гораздо больше, да и сиюминутного обдумывания постоянно меняющихся обстоятельств никто не отменял.

«Пятки держи ниже, ниже кончиков пальцев» . Здесь, наконец-то, полное взаимопонимание. И я сам и все мои товарищи на нашем «скалодроме», проводя тренировки, наверное чаще всего произносят (прокрикивают!!!) фразу: «ПЯТКИ НИЖЕ!!!». Каково же было моё удивление, когда на скалолазных тренировках на стендах Москвы, Воронежа, Харькова я услышал то же самое примерно в тех же объёмах, ну может чуть реже с поправкой на некоторые специфические способы постанова ног… Но об этом позже, когда дойдём о методики тренировок их (ног) использования. Кстати, до альпинистов, прошедших ледовые занятия принцип «Пятки держи ниже, ниже кончиков пальцев» доходит легче, достаточно сказать: «… Как на передних зубьях «кошек»…». Ну, это немного не по теме, хотя кому-то такая аналогия может и пригодится…

Прочитал ещё раз как трактуются советско-российские правила передвижения по скалам. Взял самое свежее из имеющихся у меня и очень уважаемое пособие «Начальная подготовка альпиниста. Часть 1» под общей редакцией П.П. Захарова , ТВТ «Дивизион», М. 2007. На станице 266 практически тоже самое, что в вышеупомянутом «Наставлении по штурмовой подготовке…» , но более развёрнуто, аргументировано и, я бы сказал, более научно… Тем более, правила чётко расставлены в соответствии с приоритетом важности. Я думаю, что и американские методисты могли их расставить более грамотно, но тогда бы у них не получился акроним про "CASHWORTH" ;-)…

Если кого-то эта публикация заинтересовала - возможно, последует продолжение…