Узункол. 2100 м.

Краткая справка: Эльбрус (5642 м.) – наивысшая точка Европы. Расположен в Кабардино-Балкарии, на Кавказе. На горе ежегодно погибает около 1% восходителей.

Два года назад я уже пытался совершить восхождение на эту гору, однако не хватило опыта, и подвела погода. В этот раз готовился как никогда: с началом отпуска ежедневно тренировался по 5-6 часов. Бегал кроссы с отягощениями, лазал на домашнем скалодроме, съездил на 4 дня в Карпаты со слушателями своих психологических курсов.

Альплагерь Узункол. Перед купанием

Свою «кавказскую разминку» начинаю в альплагере Узункол. Здесь много гор пониже (3000-4000 м.), на вершины которых ведут несложные маршруты. Хвойные леса, горные озёра, водопады… Никакой напряженности во взаимоотношениях с местным населением. Впрочем, до Чечни отсюда свыше 200 километров.

Получив начальную акклиматизацию (без неё нечего думать о том, чтобы покорить Эльбрус), перебираюсь в посёлок Терскол, расположенный на высоте 2100 м. Это уже Приэльбрусье. Закупаю продукты на целую неделю и следующим утром с тридцатикилограммовым рюкзаком начинаю восхождение. Сегодня моя цель - подняться до высоты 4200 м. и поставить палатку недалеко от Приюта Одиннадцати – места, откуда, собственно, и начинается штурм вершины. Большую часть данного отрезка пути можно преодолеть и по канатной дороге, но я предпочитаю ещё раз испытать ( и укрепить) свою физическую форму. Земля и камни под ногами вскоре сменяются снегом, солнце жжет всё сильнее. Кругом замечательные пейзажи, но идти всё труднее и труднее…

На фоне Северного Доломита. 3000 м.

К вечеру достигаю места назначения. Дышится здесь гораздо тяжелее. Вокруг много иностранцев и россиян, палатки которых заняли все мало-мальски ровные места. Ставлю свою прямо на льду и расплачиваюсь за это беспокойной ночью, когда температура воздуха падает до минус десяти градусов. Слышно как в соседней палатке ищут средство от головной боли, а кого-то бьёт беспрерывный кашель. На этой высоте горная болезнь – обычное дело.

Возле Чатских ночёвок. 3100 м.

К счастью, утром никаких особенно неприятных симптомов у себя не обнаруживаю, поэтому решаю подняться повыше и поискать более тёплое место среди скал, находящихся неподалёку. Примерно через час на высоте около 4400 метров нахожу укромную площадку, куда ветер почти не достигает. Теперь это будет мой «лагерь». Отсюда уже хорошо видны обе вершины Эльбруса, но их близость обманчива. Я надеюсь взойти на более высокую и трудную западную вершину.

Пару слов о быте. Пищу приходится готовить на газовой горелке, поскольку лес на такой высоте не растёт (хотя и есть практически не хочется). Сделаешь несколько резких движений – начинается одышка. Ночью температура внутри палатки составляет от нуля до минус пяти градусов; днём 30-34 градуса тепла.

Подъём на перевал Охотничий. 3200 м.

Склон горы ночью представляет ледяной панцирь, а днём – снежное болото. Воду для питья можно, соответственно, набирать только днём, поскольку с заходом солнца всё мгновенно замерзает. Короче, лютая зима и жаркое лето в «одном флаконе». Защитный крем, очки-консервы и головной убор лишь замедляют появление ожогов кожи. Так что обстановка не самая дружественная.

На перевале Охотничьем. Высота 3400.

Более-менее привыкнув к высоте, делаю акклиматизационный выход на скалы Пастухова, находящиеся на высоте 4800 м. Всё проходит достаточно гладко, поэтому следующей ночью (или ранним утром?) решаю выйти на маршрут. До самой вершины на ногах надо иметь «кошки» (для передвижения по ледяным участкам), а в руках – ледоруб либо специальные лыжные палки. Подъём и спуск в среднем занимают 12 часов у подготовленного альпиниста, поэтому на маршрут желательно выходить затемно. Тем более, что во второй половине дня погода в горах часто портится, а заблудиться на Эльбрусе в метель очень просто… Один неверный шаг и ты летишь по ледяному склону в так называемый «трупосборник». Не случайно на горе живёт так много ворон…

Перевал Южный Доломит и озёра. 3300 м.

…Просыпаюсь в обледеневшей палатке в четыре утра. Для восхождения поздновато, поэтому надо торопиться. Наспех проглатываю какие-то витаминные батончики, пью какао из термоса, одеваю на плечи штурмовой рюкзачок (в нём одежда на все случаи жизни и запасы воды), а на лоб фонарь и с «кошками» в руках выхожу на склон горы. Дует довольно сильный ветер, сыпет небольшая снежная крупа. Сквозь неё видны десятки огоньков ниже и выше по склону: начался очередной «штурм горы». Из этих восходителей до самой вершины дойдёт не более трети, а остальные будут в лучшем случае иметь разные неприятности со здоровьем и самочувствием. Сдать экзамен этой суровой горе не просто.

После ночевки на снегу. Высота 4200 м.

Я тем временем сажусь на камень и начинаю одевать «кошки». И вдруг в одной из них вылетает болт, и «кошка» разваливается прямо на глазах. Вот вам и «начало восхождения». Обидно до слёз. В таких условиях чинить что-либо бесполезно, поэтому отношу «кошки» в палатку и быстро спускаюсь к Приюту Одиннадцати, чтобы взять напрокат другие. Мне выдают что-то очень допотопное; около получаса я пытаюсь «это» одеть, в результате чего начинаю подъем с более нижней точки и на два часа позже графика. Самые отпетые сони и лодыри поднялись гораздо выше по склону. Замечаю лишь точки далеко впереди на длинном снежном языке. Стараюсь увеличить темп, но появляется одышка, да и «новое» снаряжение на ногах явно не хочет мне помогать. Лёгкие работают в сумасшедшем темпе. Навстречу мне нетвердой походкой начинают спускаться первые неудачники, кого гора быстро отвергла – не буду описывать их вид. Но и сам чувствую, что сил на сегодня может не хватить, и поломка «кошек» была предупреждением…

Хорошая мина при плохом самочувствии. 5300 м.

Примерно через пять часов «насилия над организмом» я дохожу до седловины горы (5300 м.), от которой начинается самый крутой и опасный участок. Гляжу на него, тщетно пытаюсь восстановить дыхание и понимаю, что сегодня «не мой день». Снаряжение на ногах болтается, а организм активно протестует и просится домой. Неподалёку от меня десятка два-три таких же бедолаг со всех континентов Земли. Утешаю себя тем, что, по крайней меня, сегодня установил свой личный рекорд высоты и поворачиваю обратно. В запасе есть время для ещё одной попытки…

Эльбрус покорён! 5642 м.

Следующим утром спускаюсь в Терскол и чиню там свои «кошки». Успел даже окунуться в горную реку и поесть черники в лесу. Днём возвращаюсь в палатку и сразу ложусь спать – надо отдохнуть перед ночным восхождением. Впрочем, спать на такой высоте довольно проблематично, поэтому стараюсь хотя бы отключиться от мыслей о восхождении и подремать. Синоптики предсказывают скорое ухудшение погоды, поэтому следующее утро может быть «последним шансом».

На этот раз просыпаюсь удачно – в два часа ночи. Небо усыпано звёздами. Судя по огонькам внизу, восходители лишь выходят на маршрут. Да, сегодня я должен победить. Нужно лишь правильно распределить силы и иметь их запас на самом последнем участке. Мысленно повторяю формулу самовнушения, которая понадобится мне сегодня: «Я ещё свежий. Я ещё свежий». Проглатываю «завтрак» и начинаю подъём.

Норвеги тоже взошли

Идётся гораздо легче, чем в прошлый раз. Зубья «кошек» и кончики палок весело цокают по льду. Фонарик высвечивает вмятины в поверхности – туда стараюсь и ставить ногу. Таким способом экономится масса сил. Пока на мне вся тёплая одежда, но к вечеру она перекочует в рюкзачок.

…Небо справа от меня постепенно начинает менять цвет, и через пару часов первые лучи солнца касаются глаз. Последний раз окидываю взглядом безумно красивый Кавказский хребет, одеваю горнолыжные очки и продолжаю нелёгкий подъём по ледовому склону. Стараюсь останавливаться до того, как начнётся одышка.

На Западной вершине. 5642 м.

«Я ещё свежий. Я ещё свежий…». Обгоняю группу норвежцев, а затем англичан, которые поднимаются на Эльбрус с лыжами за спиной.

И вот седловина. Подхожу к началу крутого подъёма и чувствую, что сил должно хватить. Недалеко от меня поднимаются несколько человек из Санкт-Петербурга. Говорить не хочется – не хватает воздуха. Два-три шага – остановка, а затем всё сначала…

И вот наконец вершина. Красота во все стороны неописуемая, но у меня уже нет сил радоваться. Постепенно подтягиваются другие восходители. Прошу меня сфотографировать и начинаю спуск. Ведь на спуске многие участки горы даже более опасны, чем на подъёме. И лишь постепенно сознание затопляет радость: «Всё-таки я сделал это!».

В поезде на обратном пути, слегка восстановив силы, начинаю выбирать следующую, более высокую «жертву» - вершину для будущего восхождения. И как-то само собой в сознании всплывает название: Хан-Тенгри, 7000 метров. А собственно, почему бы и нет?

Леонид Левит, кандидат психологических наук, доцент.
Сайт автора